Kafele.ru

Замена распредвала на ваз 2107

Замена распредвала вместе с корпусом на ВАЗ 2101-2107

После покупки своей «Копейки» начал потихоньку ее ремонтировать и первым делом приступил к проверке двигателя, так как тарабанил он ужасно. Предыдущий хозяин сказал, что прогорел клапан, но после снятия клапанной крышки оказалось, что причина несколько серьезнее. Вот что я увидел после снятия крышки клапанов:

Как видите, корпус распредвала разбит и кусок валялся в головке сверху. Более того, рядом в той же куче лежал еще рокер с пружиной. Не удивительно, что предыдущий владелец ВАЗ 2101 думал, что прогорел клапан, так как симптомы похожи — не работал один цилиндр. Ниже расскажу более подробно о ремонте ВАЗ 2101-2107 с подобными проблемами.

Замена распределительного вала с пеналом на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Итак, первым делом я поехал и купил другой распредвал у одного мужика. Конечно на новый не рассчитывал, но как оказалось зря. Этот мужик достал распредвал, замотанный в бумагу еще со времен СССР. И вместе с ним отдал комплект рокеров. За эту покупку я отдал ему 750 рублей. Хотя в магазине новые детали эти стоят не менее 2 000 рублей.

Первым делом снимаем клапанную крышку, открутив ключом на 10 все ее гайки крепления, после чего получается вот такая картина:

Теперь необходимо плоской отверткой отогнуть шайбу под гайкой крепления звезды распредвала:

И откручиваем гайку ключом на 17, как это показано на фотографии ниже:

Теперь откручиваем болт натяжителя цепи ГРМ, который находится на передней стороне справа:

После того, как цепь ослаблена, можно аккуратно постучать с внутренней стороны звезды, чтобы она соскочила:

Далее можно приступать к отворачиванию гаек крепления крышки распредвала на ВАЗ 2101-2107, как это показано на фото внизу:

И затем можно снимать корпус вместе с распределительным валом двигателя, просто взявшись за нее и потянув с определенным усилием вверх:

Окончательный результат работы можно посмотреть на приведенной ниже картинке:

Теперь берем новые рокера, и устанавливаем их вместо старых. Это обязательно, так как на старых уже есть выработка и отрегулировать клапана будет довольно проблематично, да и от стука можно вообще не избавиться. Рокера меняются довольно просто. Необходимо поднять его до конца вверх и он извлекается без проблем:

Пружины тоже желательно заменить, так как стоят они копейки, всего-то 3 рубля за штуку. Новые рокера устанавливаются без какой-либо последовательности. Если же устанавливать старые, то их нужно ставить в том же порядке, в котором они и стояли.

Затем берем новый распредвал 2101-2107 в сборе и устанавливаем на ГБЦ, после чего производим затяжку гаек динамометрическим ключом:

Затягивать их стоит в строго определенной последовательности, как показано на схеме:

Прилагать необходимо усилие от 18 до 21 Нм. Не превышайте заданный диапазон значений, так как можете повредить резьбу. После установки одеваем обратно звезду с цепью и обязательно производим регулировку клапанов на ВАЗ 2101-07

Заводим мотор и проверяем как все работает, и при необходимости регулируем клапана повторно! У меня все получилось с первой попытки и довольно удачно, мотор теперь работает как надо.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена распредвала, рокеров и колпачков ВАЗ-2107

Всем привет, решил заменить распредвал с рокерами, а заодно и маслосъемные колпачки. Прежний владелец уже менял заводской распредвал и рокера на 120 тыс.км, сейчас пробег подходит к 230 тыс.км, так что, думаю, пора, тем более последняя настройка клапанов результата не дала – стрекочущий звук никак не изменился, поэтому возникли подозрения на выработку кулачков с рокерами. Еще уходит масло, тут подозрения пали на маслосъемные колпачки, так как были характерные признаки их износа – при пуске после ночной стоянки первые секунды идет большое дымление из выхлопной трубы.

Читать еще:  Разболтовка на киа сид

Ну, и резьба свечей в нагаре.

Также, при осмотре цилиндров инспекционной камерой обнаружились мокрые подтеки на выпускных клапанах.

Итак, приобрел распредвал в сборе, комплект рокеров с регулировочными болтами нового образца, маслосъемные колпачки Резерв (вроде как хвалят), пару сухариков и пружин на всякий случай. Из инструментов докупил рассухариватель, оправку для набивания сальников, съемник покупать не стал (жаба задушила), вместо него узкогубцы.

Снимаем клапанную крышку, выставляем метки ВМТ по 4-му цилиндру, снимаем звезду распредвала с цепью, чтобы она не перескочила перевязал ее веревкой со звездой, так как придется потом еще крутить коленвал.

Затем снял распредвал, разобрал и протер от масла, чтобы лучше рассмотреть.

Коренные шейки и постель оказались с большими задирами – то ли масляное голодание, то ли перегрев. Каналы вроде как чистые, да и масло хорошее заливалось.

А вот кулачки почти без износа, но небольшие задиры и пористость металла все же присутствует.

Собрал его обратно и решил проверить на износ “дедовским” методом – если потрясти распредвал, то должен наблюдаться стук от осевого люфта вала в постели, но кроме стуков при хождении вала в продольном направлении, как и у нового распредвала, ощутимого на слух осевого люфта не обнаружилось.

Причиной такого износа возможно стало закипание двигателя пару лет назад, как казалось тогда без последствий.

Рокера, как и кулачки, также оказались лишь с небольшим износом, ну, может пару их бы стоило заменить.

Приступаем к замене колпачков. Купленный рассухариватель оказался не очень удобным в работе – выемка, цепляющаяся за гайку шпильки распредвала смотрела внутрь и при сдавливании чашки соскальзывала со шпильки.

Пришлось высверлить клепку и перевернуть зацеп, теперь он держался намного лучше, но без проволочки местами обойтись все же не удалось.

Также, из трубки подходящего диаметра отпилил пару наставок разной длины, так как угла рассухаривателя иногда не хватало или мешался впускной коллектор.

Вставляем пруток оловянного припоя под нужный клапан, предварительно убедившись что цилиндр стоит в ВМТ и рассухариваем.

Снять колпачок узкогубцами оказалось не так просто, почти все колпачки сидели довольно плотно и был шанс повредить направляющую клапана – все же надо было приобрести цанговый съемник.

Колпачки оказались в хорошем состоянии, испанские Espra, ни один не слетел, резина еще не задубела.

Судя по всему, причина пропускания масла в изношенных направляющих втулках клапанов, так как на них, особенно на выпускных клапанах, имелся ощутимый люфт.

Запрессовал оправкой новые колпачки, обезжиривать посадочные места не стал, как многие советуют. Так как в комплекте с колпачками не было установочной втулки, то нашел подходящую по размеру термоусадочную.

Оправка показалась недостаточно глубокой под стержень клапана, поэтому чуть углубил дрелью, благо металл мягкий, также зашкурил довольно грубые края, чтобы не повредить новые сальники.

После замены установил новые рокера и болты. Так как не знал какого образца установлены, то купил в комплекте с болтами нового образца, тем более так даже дешевле выходит. На фото видно, что они отличаются от старых размером головки болта и выточки под нее, а также двумя пропилами на новых, вместо одного на старых.

Установил новый распредвал и настроил клапана.

– Комплект рокеров с болтами – 1030р

– Колпачки “Резерв” – 110р

– Распредвал с постелью – 1820р

– Оправка для колпачков – 40р

Звук работы стал немного тише и ровнее, через пару тысяч км, как притрутся новые детали, думаю повторить настройку.

Читать еще:  Удаление катализатора форд фокус 2

А масло все также уходит, видимо все же причина в направляющих, будем думать что с ними делать или оставить как есть, что думаете?

Замена распредвала на ВАЗ 2107, ВАЗ 2106

Распределительный вал или (распредвал) — это главный элемент газораспределительного механизма (ГРМ), который служит для обеспечения сгорания горючей смеси в камере сгорания и своевременного впуска воздуха и выпуска отработанных газов. Распердвал расположен в верхней части ГБЦ (головки блока цилиндров), и соединяется со шкивом или зубчатой звездочкой коленвала при помощи ремня ГРМ или цепи.

Основными неисправностями, требующими замены распредвала или ремонта, является износ, задиры и царапины на опорных шейках распредвала, а также прогиб или трещина распредвала. При этих неисправностях двигатель теряет мощность, а также начинает нестабильно работать. Износ распределительного вала часто сопровождается характерным стуком в области ГБЦ.

Кроме того, замена распредвала может проводится при необходимости перенастройки и тюнинга двигателя, после чего наблюдается существенная прибавка мощности.

В сегодняшней статье речь пойдет о том, как заменить распредвал своими руками на автомобиля ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

1. Первым делом следует снять клапанную крышку ГБЦ.

2. Затем поверните распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

3. Используя ключ на “13”, немного отпустите натяжитель цепи. Упершись монтажкой в башмак натяжителя, сожмите шток натяжителя и зафиксируйте его в этом положении, при помощи затяжки гайки натяжителя цепи. В случае необходимости снимите натяжитель полностью.

4. Отогните стопорную шайбу крепежного болта звездочки распредвала, используя отвертку.

5. Зафиксируйте распредвал, включив 4-ю скорость, это избавит вас от его прокручивания.

6. Используя ключ на “17”, открутите болт крепления звездочки.

7. Извлеките крепежный болт распредвала с шайбами и звездочку вместе с цепью, положите все это в нишу головки блока цилиндров. Это позволит избежать перескакивания цепи.

8. Теперь возьмите ключ на “13” и открутите 9 крепежных гаек “постели” распредвала.

9. Снимите со шпилек распредвал вместе с “постелью”.

10. Открутите два болта крепления упорного фланца, используя ключ на “10”, после чего снимите сам фланец.

11. Приподнимая кулачок, освободите его от давления пружины и снимите сам кулачок.

12. Достаньте из “постели” распредвал.

13. Теперь можете снять пружину кулачка.

Вот собственно и вся разборка. Замена распредвала заканчивается сборкой, установка нового распредвала производится в обратной последовательности.

Важно! Затяжка гаек крепления “постели” должна производится в строгой последовательности, в порядке указанном на рисунке.

Тюнинг распредвала ВАЗ 2107

В настоящее время владельцами автомобилей ВАЗ 2107 обычно являются представители старшего или среднего поколения, которые, как правило, более консервативны, чем молодежь. Однако они тоже не прочь улучшить характеристики своих машин, чтобы ездить на них быстрее. В силу своих финансовых возможностей они желают это сделать с наименьшими финансовыми затратами при относительно высоком качестве. Таким клиентам нет смысла предлагать навороты в виде кожаных салонов, кондиционеров или полной замены основных узлов. Их устроит доработка двигателя, которая обойдется в сумму от 200 до 250 долларов. Какие работы можно произвести в пределах этих сумм?

Тюнинг распредвала ваз

Вполне укладывается в этот бюджет тюнинг распредвала ВАЗ 2107, а именно замена распределительного вала на изделие НПФ « – Мотор», установка регулируемой звездочки механизма газораспределения и улучшенный вариант карбюратора «Солекс». Стоимость таких работ составляет 260 долларов. Если произвести только один из видов работ, то вполне можно истратить лишь 100 долларов, в крайнем случае – 120. Для достижения необходимого эффекта, конечно, нужно произвести все три вида работ.

Замена серийного на нестандартный распредвал

Если производится замена распредвала ВАЗ 2107 на нестандартный вместо серийного, тогда требуется также заменить и в механизме газораспределения регулируемую звездочку. Такая замена обусловлена необходимостью производить точную установку фаз и для увеличения мощности работы двигателя в случае бесступенчатой коррекции фаз. В этом случае замена звездочки возможна лишь при снятии крышки клапана. В то время как в моторах машин, имеющих передний привод, такая замена производится гораздо проще. (журнал «За рулем» № 4 за 1995 год и №5 за 1997 год).
Следует заменить, что фирма производит самые различные виды распредвалов, в их число входит и некоторое количество моделей для автомобилей ВАЗ наиболее популярных моделей. Каждый из валов отличается от заводских профилем кулачков, который дает возможность увеличить мощность и крутящий момент двигателя.
В случае, когда самые большие показатели достигаются при низких диапазонах, составляющих 1000 – 3000 об/мин, то вал имеет название «низового», при больших – соответственно «верхним» либо «высокооборотистым». Чтобы не углубляться в теоретические заморочки, объясняем, как пользоваться таблицей. При увеличении подъема (хода) клапанов увеличиваются оборотные качества распределительного вала.
Работа двигателей, которые подверглись доработке, была проверена при испытаниях, проведенных на полигонах. Тестированию подверглись пять машин, имеющих классическую компоновку карбюраторами ДААЗ 2107 с главными парами 3 .9 и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Были получены следующие результаты.
Два автомобиля, моторы которых были оснащены по рекомендациям производителя «низовыми» распределительными валами имели довольно приличные показатели. Они демонстрировали уверенный разгон, не доводя стрелку тахометра до красной зоны, вполне справлялись с тягой при увеличении натяжения. Такие показатели позволят прекрасно перемещаться в городских условиях, смогут справиться с дополнительной нагрузкой при присоединении прицепа. Отмечается небольшое снижение скорости, которое вряд ли огорчит владельцев, не стремящихся к ее увеличению. Рекорды скорости устанавливать у них нет желания, а правильно приложенный крутящий момент для них важнее.
«Низовые» распределительные валы обладают тем преимуществом, что они в полном объеме заменяют серийные. В этом случае не требуется проведение дополнительной обработки головки блока цилиндров.
Для «верхних» требуется зенцовка фасок. В результате получается небольшое увеличение максимальной скорости и отмечается заметное ухудшение эластичности.
Мотор большего объема, установленный на ВАЗ 21074, практически не изменил своих параметров. В то время как двигатель «четверки» заметно увеличил один параметр за счет другого. И это для карбюратора со «спортивного» двигателя. Водителям, имеющим склонность устраивать гонки, такой агрегат придется по душе.

Читать еще:  Регулировка кулисы дэу нексия

При включении первых трех передач стрелка тахометра устремляется к красной зоне. Возникает желание раскручивать мотор и дальше, но за этм последует расплата. При переходе на более высокие передачи двигатель заметно сдает. А если нужно пойти на обгон или подняться на горку? Что тогда? Езда в натяжку? Можно, конечно, но что это за езда?
Двигатель объемом 1450 см3 имеет вал с самыми большими оборотами из предлагаемого ассортимента «Мастер-Мотора». Однако производитель дает рекомендации по установке его в агрегаты «низового» калибра. Произведена основательная доработка головок цилиндров. С увеличенными диффузорами карбюратора получены хорошие показатели эластичности.
В этом экземпляре необходимо произвести модернизацию трансмиссии, подвески, что в итоге, должно привести владельца к мысли о том, что пора заменить свою шестерку на ВАЗ 2108 или «десятку».
Те, кто решил произвести тюнинг классической модели автомобиля ВАЗ, оказываются перед дилеммой – какой вариант выбрать. Делать оба одновременно – никак. В этом случае необходимо прикинуть, в каких условиях чаще всего оказывается ваш автомобиль. По логике вещей машина, имеющая большую тягу все же лучше, но не всегда мы руководствуемся в своих действиях только логикой. В нашей жизни мы часто поступаем по зову сердца вопреки всяким расчетам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector