Отключите отрицательный кабель (-) от аккумулятора.
Слейте систему охлаждения.
Снимите зубчатый ремень привода и натяжитель, обратившись к Разделу Ремень привода газораспределительного механизма и натяжное устройство для ремняв Главе Двигатели.
Снимите резиновое уплотнение (1) между масляным насосом и водяным насосом.
Снимите направляющую масляного щупа (1) с масляным щупом.
Снимите регулировочный рычаг генератора (1).
Снимите узел водяного насоса (1).
Не разбирайте водяной насос. Если требуется отремонтировать насос, замените его как единый агрегат.
Для двигателя J20
Отключите отрицательный кабель (-) от аккумулятора.
Слейте охлаждающую жидкость.
Отсоедините выпускной шланг радиатора от крышки термостата (2).
Снимите болт выпускной трубы нагревателя (1).
Снимите ремень генератора, открутив шкив натяжителя. Обратитесь к Разделу Ремень генератора в Главе Система электрооборудования.
Повращайте водяной насос рукой, для того, чтобы проверить, насколько ровно он функционирует. Если насос вращается не плавно или производит шум, замените его.
Для двигателя J20
Не разбирайте водяной насос. Если необходимо отремонтировать насос, замените его как единый агрегат.
Повращайте водяной насос рукой, для того чтобы проверить, насколько ровно он функционирует. Если насос вращается не плавно или производит шум, замените его.
Проверьте, не повреждено ли рабочее колесо (2) водяного насоса (1). Если необходимо, замените.
Не разбирайте водяной насос, для того чтобы проверить рабочее колесо водяного насоса.
Поставьте новую прокладку для насоса (2) в блок цилиндров.
Установите водяной насос (1) в блок цилиндров. Вращающий момент затяжки: болт водяного насоса (двигатель G16) (а) — 12 Н•м (1.2 кг-м, 8.5 фунт на фут).
После установки водяного насоса поставьте резиновое уплотнение (1) между водяным насосом и масляным насосом.
Установите натяжитель ремня, зубчатый ремень привода и внешнюю крышку зубчатого ремня привода, обратившись к РазделуРемень привода газораспределительного механизма и натяжное устройство для ремня в Главе Двигатели.
Отрегулируйте натяжение ремня охлаждающего вентилятора, как ранее было описано.
Подключите отрицательный кабель (-) к аккумулятору.
Залейте охлаждающую жидкость.
После установки проверьте каждую деталь на протечку.
Для двигателя J20
Поставьте новое кольцеобразное уплотнение (1) на водяной насос (2).
Не забудьте поставить установочные штифты на сторону водяного насоса, прежде чем поместить водяной насос в блок двигателя.
Установите водяной насос (1), используя новые болты (2) на блок цилиндров и прикрутите их к указанному вращающему моменту. Вращающий момент затяжки: болт водяного насоса (двигатель J20) (а) — 27 Н•м (2.7 кг-м, 19.5 фунт на фут).
Используйте новые болты (всего 4), для того чтобы установить водяной насос в блок двигателя. Если этого не сделать, может подтекать вода.
Когда и что менять в Suzuki Grand Vitara
Читал много обзорных статей со всяких журналов и недожурналов. Впервые встречаю действительно объективную и полезную для настоящих и потенциальных владельцев.
SUZUKI GRAND VITARA II – легенда дорог
Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска.
Сузуки Гранд Витара второго поколения был представлен в 2005 году. Этот компактный кроссовер лидер по популярности среди универсальных и профессиональных внедорожников. Во 2-ой половине 2008 года Гранд Витара претерпела рестайлинг, изменения коснулись переднего бампера и крыльев, боковых зеркал и решетки радиатора, в линейке двигателей появились два мотора 2,4 и 3,2 л, была улучшена шумоизоляция, и появился многофункциональный дисплей в центре приборной панели.
Для нашего рынка Suzuki Grand Vitara второго поколения предлагается с 2-мя двигателями рабочим объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,4 л (169 л.с.). 3-х дверная версия комплектуется моторами 1,6 л (106 л.с.) и 2,4 (169 л.с.)
Наибольшее распространение получила Витара с двигателем 2,0 л, мотор 3,2 л официально в Россию не поставлялся.
Двигатели Сузуки Гранд Витара имеют цепной привод ГРМ. О долговечности его придется позабыть, цепь начинает звучать уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км из-за растяжения. Замена цепи с «башмаками» и натяжителем обойдется в 30 – 50 тыс. рублей.
Рем. комплект целиком для ГРМ
Моторы 2,4 л 2008 – 2010 года попали под отзывную кампанию из-за проблем с натяжным роликом приводного ремня навесных агрегатов.
Тот самый ролик
При пробеге более 100 тыс. км не забудьте заменить крышку радиатора, со временем может подклинить клапан перепуска в расширительный бачок, что приведет к увеличению давления и разрыву радиатора (появляется трещина).
Трещина в радиаторе
Каталитический нейтрализатор может сдаться уже при пробеге более 40 – 80 тыс. км. Очень частая болезнь.
Катализатор не катализирует
В паре с двигателями устанавливается механическая и автоматическая коробка передач. Парадоксально, но «механика» менее надежна «автомата». При пробеге более 60 – 80 тыс. км некоторые владельцы отмечают ухудшение качества включения 1-ой передачи. В основном из-за приближения конца сцепления, ресурс которого около 100 – 120 тыс. км. Замена потребует около 18 – 30тыс. рублей с работой. АКПП каких-то серьезных проблем, будоражащих умы владельцев, Витара не преподносит.
Редуктор переднего моста может «загудеть» при пробеге более 70 – 90 тыс. км, а у некоторых счастливчиков и того раньше при пробеге 30 – 40 тыс. км. Это ни в коем случае не означает, что его придется заменить, а гул можно отнести к особенностям трансмиссии. В некоторых случаях редуктор замолкает после смены масла. При пробеге более 120 – 150 тыс. км может потечь сальник правой полуоси переднего редуктора, работающий в жестких условиях. Потекший сальник раздатки скорей всего придется заменить при пробеге более 60 – 80 тыс. км. Его замену лучше не откладывать, снижение уровня масла повлечет повышенный износ агрегата.
Редуктор после рециклинга (самый дешёвый вариант замены)
Подвеска не достаточна долговечна. Первыми скорей всего сдадутся втулки стабилизатора поперечной устойчивости при пробеге более 40 – 60 тыс. км, которые к тому же часто скрипят зимой. После их замены легкие постукивания на неровностях дороги могут не исчезнуть, в таком случае между металлической скобой и втулкой необходимо подложить резино-пластиковые проставки.
Вариант втулки из полиуретана
Неудачная конструкция опоры передней стойки приводит к контакту с кузовом. Достаточно установить пластиковую проставку между опорой и кузовом, и стук пройдет.
При пробеге более 50 – 80 тыс. км начинают подтекать передние амортизаторы, чаще в морозы. Передние рычаги из-за разрыва салентблоков придется заменить при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Новые неоригинальные рычаги обойдутся в 4 – 6 тыс. рублей, оригинальные – около 12 тыс. руб.
Задний ступичный подшипник начинает гудеть при пробеге более 60 – 100 тыс. км, новая ступица стоит около 5 – 9 тыс. рублей.
Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, задние 70 – 90 тыс. км. Передние тормозные диски приходится менять через каждые 60 – 80 тыс. км.
Со временем нередко завывает насос ГУР, усиливая тональность в морозы. В большинстве случаев поправить ситуацию позволяет замена жидкости.
Бачок ГУР в капоте — это который с оранжевой крышкой
При парковке зимой будьте аккуратней, бампер легко может лопнуть по шву после грубого контакте с обледенелым сугробом.
Салон Suzuki Grand Vitara довольно скрипуч. Его источники – водительское сиденье, полка багажника, пластиковый накладки стоек и передняя панель. Если все это как-то можно поправить, то гремящие задние сиденья «лечению» не поддаются.
«Подвисание» щеток стеклоочистителя вызвано небольшим люфтом ручки включения очистителей и подгоранием контактов.
Таков Сузуки Гранд Витара. Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска. А в остальном вполне надежный и крепкий вседорожник.
Технические жидкости для Suzuki Grand Vitara
У владельцев автомобилей часто возникает вопрос — какие масла и жидкости, куда и сколько заливать. Для Suzuki Grand…
Замена масляного насоса на Сузуки Гранд Витара 2.5 – 2.7 с 1998 – 2005
Сливаем масло с ДВС.
Откручиваем и снимаем масляный фильтр.
Откручиваем и извлекаем масляный щуп ДВС.
Снимаем клему с клапана рециркуляции паров топлива.
Снимаем трубку включения переднего моста.
Снимаем сопун переднего моста.
Откручиваем левый привод.
Откручиваем передний кардан.
Вытаскиваем правый привод.
Откручиваем и извлекаем третью опору переднего моста.
Откручиваем левую и правую опоры переднего моста. (на снимке только левая)
Извлекаем передний мост.
Откручиваем обе подушки двигателя. (на снимке только правая)
Откручиваем болт крепления патрубка системы охлаждения к алюминивоему поддону. Находится на фотографии за балкой.
Загрузка...
