Ваз 2110 замена вакуумного усилителя

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112. Безопасность превыше всего

Для обеспечения безопасности использования автомобиля, в случае необходимости, производится замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112. Ведь этот вспомогательный элемент конструкции не в последнюю очередь влияет на эффективность торможения. Своевременный ремонт позволит вам сохранить свои нервы в целости и сохранности. Ведь нестабильно работающие тормоза, оказывают отрицательное влияние на душевное состояние водителя. Сама по себе работа по замене этого приспособления не сложная. Но, в процессе ее выполнения придется немного повозиться с некоторыми элементами конструкции, которые будут вам мешать.

Содержание

Особенности конструкции

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112, не слишком частая работа, но все же, иногда с ней приходится сталкиваться. Задача этой детали снизить необходимое для срабатывания тормозов давление. Для этого используется разрежение, которое образуется во впускном коллекторе. Сам по себе усилитель выполнен в виде герметичной металлической банки. Она разделена на 2 части. В одной из половинок находится атмосферный воздух, в другой создается разрежение. Также, здесь имеется шток с возвратной пружиной.

При нажатии на педаль, в первую камеру впускается воздух. Он давит на шток, который находится в другой половине. Так под действием атмосферного воздуха снижается необходимое для срабатывания тормозов давление на педаль. После окончания подачи воздуха (воздействия на педаль), возвратная пружина отжимает шток обратно. Работает эта схема только при заведенном двигателе, поэтому педаль тормоза заглушенного автомобиля такая жесткая.

Диагностика

На самом деле, отказ вакуумного усилителя тормозов не слишком безобиден. Особенно, если отказ происходит неожиданно. Первым признаком поломки является ставшая «колом» педаль тормоза. Если эта педаль стала намного жестче, чем была до этого, то имеет смысл проверить именно усилитель. Скорее всего, он элементарно не справляется со своими обязанностями. Зачастую, при нажатии на тормоз можно услышать шипящий звук.

Диагностируется такая неисправность очень просто. Для этого, при заглушенном моторе нажимаем 5-6 раз педаль тормоза, и оставляем ее держать нажатой. После этого заводим мотор. Педаль должна немного уйти вниз, это говорит о полностью исправном вакууме тормозов. Если тормозная педаль не ушла, то вероятнее всего имеется проблема с усилителем. Для начала проверьте все шланги, штуцера на предмет подсоса воздуха. После этого, проведите еще раз диагностику. Если ничего не поменялось, то имеет смысл заменить усилитель целиком.

Читать еще: Как открыть ваз 2107

Замена

Вакуумный усилитель не подлежит ремонтным и восстановительным работам. Поэтому, придется поставить сменную деталь. Сборка производится обратным порядком. Никаких особых сложностей она вызвать не должна. Не забудьте присоединить все снятые шланги. После установки всех деталей на место проверьте работу новой детали. Иногда, в процессе работы приходится откручивать тормозные трубки. В таком случае, вам потребуется прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздушных пробок.

Заключение. Исправные тормоза являются важной составляющей безопасности. Но, к сожалению, они могут иногда выходить из строя. Поэтому, Такая работа, как замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112, может потребоваться в любой момент. Хотя, нужно отметить, что этот элемент конструкции можно назвать, пожалуй, наиболее надежным у этой модели.

15.4. Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна). Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.

Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.

Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.

Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову. Для наглядности рулевая колонка снята.

Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью.

Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами “на 17” отворачиваем контргайку.

Ключом “на 17” отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.

Выключатель и буфер стоп-сигнала

Отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя…

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…

…и отсоединяем вакуумный усилитель.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сборку производим в обратной последовательности.

При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза должен быть равен 3-5 мм.

Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления. Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм.
В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя стоп-сигнала.

« предыдущая страница
15.3. Снятие главного тормозного цилиндра

^
к оглавлению

следующая страница »
15.5. Замена передних тормозных колодок

Ремонт ВУТ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Выдалось время на выходных перебрать вакуумный усилитель тормозов.

Был куплен ремкомплект

вытаскиваем клапан со шланком с вакуумного усилителя (далее — ВУТ), откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и осторожно отодвигам его от ВУТ, получается как то так…

Из салона откручиваем 4 гайки крепления педали тормоза

вынимаем аккуратно педаль из корпуса авто (не спеша) и вот мы что видем…

с другой стороны откручиваем

снимаем шплинт и отсоединяем педаль тормоза от ВУТ…

Внутри ВУТ пружина чтобы она не вылетела при разборке со стороны главного тормозного цилиндра накручиваем 2 гайки до конца (см. фото)

аккуратно разгибаем все завальцованные края ВУТ

После отгибания аккуратно пытаемся раздвинуть 2 половины ВУТ (друг от друга) и в этоже время по чить-чуть откручиваем гайки до состояния как на фото

в моем случае, была порвано уплотнительное кольцо (обведено красным)

в моем случае была порвано уплотнительное кольцо (обведено красным)

снимаем поддевая отверткой и меняем все резинки на новые, плюс я все посадил на герметик

как то так… и устанавливаем на место

поддевая отверткой и при необходимости прокручивая по кругу отвертку пытаемся поднять к веху (см. фото. получится как на дальнем шпильке)

поддеваем отверткой диафрагму по кругу и отделяем ее от корпуса ВУТ.

снимаем диафрагму и меняем на новую…

в моем случае 1 из половин ВУТ была немного поржавевшей, зачищаем, обрабатываем цинкарем, ждем, удаляем цинкарь, обезжиреваем, просушиваем и подкрашиваем грунтом,

Сборку ВУТ производить в обратном порядке, я при сборке места контакта диафрагмы и 2 половин ВУТ намазал тонким слоем герметика, установил пружину, соединил 2 половины ВУТ вместе сразу же наживил на шпильки гайки и стянул ВУТ. Потом прямой отверткой и молотком загнул края ВУТ.

уже готов к установке в авто

намазал герметиком корпус педали тормоза в месте соприкосновения с ВУТ

Все собрал завел машину тишина около ВУТ. Затем заглушил двигатель, нажал 2 раза педаль тормоза (легко нажимается) и 3 раз со средней силой. Забыл сказать при ремонте мне еще понадобился литол, мазал шпильки под резинками и шток, который давит на главный тормозной цилиндр, старую смазку предварительно убрав.

В моем случае симптомы неисправного ВУТ были:
— шум воздуха около ВУТ;
— холостые обороты двигателя 920-960 (вместо привычных 840-880);
— при нажатии на тормоз обороты двигателя прыгали до 1100, отпускаешь педаль 640-700;
— холостые обороты двигателя временами сами собой плавали и машину трусило.

Скажу так ничего сложного нет в данном ремонте, разбирал ВУТ первый раз все получилось.
Цена нового ВУТ — 1300р. на рынке, ремкомплекта — 350р разница ощутима.

Компоненты тормозной системы ВАЗ 2110, 2111, 2112

О выборе компонентов тормозной системы на переднеприводные ВАЗы. Начну с себя, а точнее с того, что у меня когда-либо

15.4. Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна). Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.

Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.

Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.

Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову. Для наглядности рулевая колонка снята.

Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью.

Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами “на 17” отворачиваем контргайку.

Ключом “на 17” отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.

Выключатель и буфер стоп-сигнала

Отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя…

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…

…и отсоединяем вакуумный усилитель.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сборку производим в обратной последовательности.

При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза должен быть равен 3-5 мм.

Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления. Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм.
В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя стоп-сигнала.

« предыдущая страница
15.3. Снятие главного тормозного цилиндра

^
к оглавлению

следующая страница »
15.5. Замена передних тормозных колодок