Уаз буханка не греет передняя печка

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

• Радиатор.
• Вентилятор.
• Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

1. При поступлении свежего воздуха.
2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

• Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
• Вытекает антифриз.
• Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
• Потёк кран на печке.
• Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

Переделка передней печки УАЗа

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла – на лобовом остается 2 “амбразуры”, боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был “сделан” в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки – плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я “положил” эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина – корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед – болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада – передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна “летнего” обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел – пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 – самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете – теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош – нашу нет) и торжественный запуск. )))

Надежды оправдались – зима еще не наступила, но “ходовые испытания” показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости – приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий – рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом – поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу – поднял рычаг и открыл, опустил – закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный – 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка – 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. – 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 – 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) – 200р

Итого – 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду – пользуйтесь)))

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

из печки холод при t-ОЖ 80-90

из печки холод при t-ОЖ 80-90

Сообщение SergNik » Ср дек 01, 2010 12:06

Сообщение streich » Ср дек 01, 2010 12:53

Сообщение bab75 » Ср дек 01, 2010 13:03

Сообщение bab75 » Ср дек 01, 2010 13:04

Сообщение ДЕМОН77 » Ср дек 01, 2010 15:47

Сообщение ZMEY » Ср дек 01, 2010 16:37

Сообщение ZMEY » Ср дек 01, 2010 16:41

Сообщение Серп » Ср дек 01, 2010 17:14

Сообщение Provincial » Ср дек 01, 2010 17:20

Сообщение SergNik » Ср дек 01, 2010 22:10

Сообщение bab75 » Чт дек 02, 2010 15:47

Сообщение SergNik » Чт дек 02, 2010 15:49

Сообщение Provincial » Чт дек 02, 2010 15:56

Сообщение SergNik » Чт дек 02, 2010 16:25

Сообщение Provincial » Чт дек 02, 2010 16:31

Сообщение SergNik » Чт дек 02, 2010 17:35

Сообщение Shadow » Чт дек 02, 2010 18:55

Сообщение XAZA » Пт дек 03, 2010 10:48

Сообщение bam1976 » Вс дек 19, 2010 19:59

Сообщение bam1976 » Вс дек 19, 2010 20:03

Сообщение Призрак » Пн дек 20, 2010 20:27

Подогреватель то какой? Электрокотел?

Тогда скорее всего воздушит при выделении газа во время кипения жижи, при работе подогрева.

Было такое на предыдущем авто. Лечить только заменой тэна в котле на МЕНЕЕ мощный. Прогрев станет длительнее, но более равномерным и без кипения.

. Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет .

Пикап 2010. “Авантюрин”, “Комфорт”.

Сообщение bam1976 » Ср дек 22, 2010 19:33

Подогреватель то какой? Электрокотел?

Тогда скорее всего воздушит при выделении газа во время кипения жижи, при работе подогрева.

Было такое на предыдущем авто. Лечить только заменой тэна в котле на МЕНЕЕ мощный. Прогрев станет длительнее, но более равномерным и без кипения. [/quote]
Дело в том что предыдущей зимой с этим же подогревателем было все ровно . И на этом попорбовал из патрубка отводящего подогретую жидкость из подогревателя выпустить воздух-все заработало!Двигун прогрелся как и в добрые старые времена отлично.НО НО НО после запуска и прогрева до рабочей температуры из печек идет ледяной воздух! Прогазуешь все нормализуется. И еще первое открытие термоса после прогрева почти около 95-100. Затем резко сбрасывает аж до 70. После всего это набирает 80 и относительно ровно поддерживает эту температуру.Не знаю с чего начинать.

Сообщение егортапор » Ср дек 22, 2010 20:22

Сообщение Призрак » Чт дек 23, 2010 18:36

Симптомы очень похожи на то когда в системе воздушная пробка стоит.
Попробуй на работающем двигле, при включенной доп печке (чтоб доп помпа работала) сжимать патрубки радиатора. Рукой очень хорошо чувствуется когда в патрубках воздух бегает. Пробку расширительного при этом лучше открыть, заодно и контролировать можно, по струе антифриза из верхних патрубков. Может термос мозг выносить, проверить можно лишь заменой оного.
Доп печка то нормально греет.

Я пару дней назад поставил термос на 87 гр. С родным на 82 гр. авто на ХХ прогревалось быстро и равномерно, но только до 60 гр. Стоило начать движение, температура довольно быстро поднималась до 76-78 гр. и замирала на этой отметке. В авто было прохладно (за бортом вторую неделю от -30 до -45 держится).
С новым термосом авто на ХХ греется до 76-80 гр. в Движении держит 84-87-90 гр. В зависимости от погоды. В салоне стало существенно теплее.

. Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет .

Пикап 2010. “Авантюрин”, “Комфорт”.

Сообщение bam1976 » Пт дек 24, 2010 17:01

Призрак писал(а):
Симптомы очень похожи на то когда в системе воздушная пробка стоит.
Попробуй на работающем двигле, при включенной доп печке (чтоб доп помпа работала) сжимать патрубки радиатора. Рукой очень хорошо чувствуется когда в патрубках воздух бегает. Пробку расширительного при этом лучше открыть, заодно и контролировать можно, по струе антифриза из верхних патрубков. Может термос мозг выносить, проверить можно лишь заменой оного.
Доп печка то нормально греет.

Я пару дней назад поставил термос на 87 гр. С родным на 82 гр. авто на ХХ прогревалось быстро и равномерно, но только до 60 гр. Стоило начать движение, температура довольно быстро поднималась до 76-78 гр. и замирала на этой отметке. В авто было прохладно (за бортом вторую неделю от -30 до -45 держится).
С новым термосом авто на ХХ греется до 76-80 гр. в Движении держит 84-87-90 гр. В зависимости от погоды. В салоне стало существенно теплее.

Сообщение Призрак » Вс дек 26, 2010 15:30

Тогда уж расписывайте, все ньюансы.

– Какая температура за бортом?
– Какой подогреватель стоит? (мощность ТЭНа)
– Как подогреватель врезан в систему?
– Имеются ли протечки ОЖ?
– На какое время включаете подогреватель?

. Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет .

Пикап 2010. “Авантюрин”, “Комфорт”.

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

• Радиатор.
• Вентилятор.
• Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

1. При поступлении свежего воздуха.
2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

• Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
• Вытекает антифриз.
• Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
• Потёк кран на печке.
• Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.