Kafele.ru

То митсубиси аутлендер xl

Каким должен быть регламент ТО Митсубиси Аутлендер

Своевременное и правильное техническое обслуживание является ключом к сохранению ресурса любого автомобиля. Регламент ТО Митсубиси Аутлендер чётко оговорён производителем в соответствующей документации. Между тем, даже официальные дилеры не всегда соблюдают установленные нормативы. Одни чрезмерно сокращают периодичность посещения сервисных центров. Другие игнорируют обязательные, с точки зрения разработчиков, процедуры. Располагая необходимой информацией, владельцы популярных кроссоверов имеют возможность указать исполнителю работ на допущенные ошибки или просто отказаться от услуг недобросовестных специалистов.

Регламент ТО Мицубиси Аутлендер предусматривает обязательное выполнение ряда проверок и процедур через определённые, оговорённые в инструкции интервалы, измеряемые километрами пройденного пути.

15 000 км

Впервые посетить СТО потребуется, когда цифры на одометре приблизятся к отметке 15 тыс. км или пройдёт 12 месяцев с момента начала эксплуатации автомобиля. При этом будет необходимо:

  1. Убедиться в том, что все компоненты тормозной системы Мицубиси Аутлендер, включая вакуумный усилитель и стояночный тормоз, находятся в исправном состоянии и нормально функционируют.
  2. Замерить, а при необходимости отрегулировать высоту положения педали сцепления.
  3. Проверить ремни безопасности на отсутствие повреждений.
  4. Выполнить диагностику ABS. На Мицубиси Аутлендер для этого требуется специальное оборудование.
  5. Убедиться в исправности указателей и контрольных ламп (включая подсветку), расположенных на щитке приборов.
  6. Проверить работу переключателей, установленных на рулевой колонке и панели приборов. В том числе и выключателя звукового сигнала.
  7. Оценить эффективность и правильность работы системы отопления и вентиляции Мицубиси Аутлендер.
  8. Осмотреть зеркала заднего вида (как наружные, так и внутренние) на предмет отсутствия повреждения.
  9. Проверить состояние осветительных приборов, находящихся внутри салона автомобиля.
  10. Убедиться в том, что очистители стёкол (как передние, так и задний) включая механизм омывателя, хорошо справляются со своими задачами. Если потребуется, выполнить необходимые регулировки.
  11. Произвести проверку приборов наружного освещения (фар головного света вместе с омывателями и системой коррекции, габаритных огней, стоп-сигналов, указателей поворотов и повторителей).
  12. Осмотреть кузов Мицубиси Аутлендер на предмет обнаружения механических повреждений, дефектов лакокрасочного покрытия и следов коррозии.
  13. Заменить моторное масло и фильтр системы смазки. Использовать для этого только качественные и соответствующие эксплуатационным требованиям детали и материалы.
  14. Осмотреть двигатель, раздатку, коробку переключения передач и другие узлы трансмиссии на предмет наличия потёков смазки и технических жидкостей.
  15. Проверить уровень масла в раздатке и КПП, а при необходимости заменить ATF Мицубиси Аутлендер.
  16. Провести внешний осмотр и диагностику элементов подвески и рулевого управления.
  17. Оценить состояние тормозных колодок, дисков и барабанов. При необходимости – заменить.
  18. Замерить и, если есть необходимость, отрегулировать свободный ход механизма сцепления.
  19. Проверить шины, замерив давление и убедившись в том, что покрышки пригодны для дальнейшей эксплуатации.
  20. Выполнить диагностику аккумуляторной батареи, замерив напряжение, степень заряженности и уровень электролита, и устранить обнаруженные отклонения.
  21. Убедиться, что бачки привода сцепления и ГТЦ заполнены техническими жидкостями до необходимого уровня. При необходимости долить тормозную жидкость, используя материалы, одобренные к применению разработчиками Мицубиси Аутлендер.
  22. Осмотреть и очистить воздушный фильтр. Если загрязнение слишком велико, установить новый.
  23. Оценить состояние приводных ремней. Изношенные заменить.
  24. Замерить и, если потребуется, отрегулировать число оборотов холостого хода и уровень вредных веществ в выхлопных газах.
  25. Проверить работу системы рециркуляции отработавших газов.
  26. Заменить салонный фильтр.

После того как работы в цеху будут завершены, регламент ТО Mitsubishi Outlander требует проведения ряда проверок на дороге. При этом диагностируется работа:

  • рулевого управления;
  • двигателя;
  • сцепления;
  • КПП, раздатки и других узлов трансмиссии Mitsubishi Outlander;
  • тормозов, включая ABS и другие вспомогательные системы.

Вся информация о техническом обслуживании Мицубиси Аутлендер заносится в специальную ведомость.

30 000 км

Следующий визит на СТО должен состояться при пробеге в 30 тыс. км или спустя 24 месяца с момента начала эксплуатации автомобиля. В ходе посещения сервисного центра должны быть выполнены те же работы, что и при первом ТО, плюс ряд добавочных операций. Дополнительно придётся проверить:

  1. Уровень масла в заднем дифференциале.
  2. Состояние приводных валов (включая чехлы пыльников).
  3. Исправность муфты рулевой колонки.
  4. Надёжность крепления системы выпуска.
  5. Топливные трубки (на предмет отсутствия механических повреждений и очагов коррозии).
  6. Герметичность топливной системы.
  7. Концентрацию охлаждающей жидкости (при необходимости антифриз меняют).
  8. Высоковольтные провода и катушку зажигания.
  9. Систему улавливания паров топлива.
  10. Углы установки колёс.

При проведении ТО-2 Мицубиси Аутлендер в обязательном порядке меняется тормозная жидкость.

45 000 км

Список процедур, выполняемых по истечении 36 месяцев с момента начала эксплуатации Mitsubishi Outlander или достижении пробега в 45 тыс. км., полностью повторяет перечень работ, которые предусматривает регламент ТО Аутлендер при 15 тыс. км пробега. Только возрастает вероятность в необходимости замены некоторых комплектующих.

60 000 км

План технического обслуживания, выполняемого по достижении 60 тыс. км пробега или спустя 48 месяцев повторяют регламент ТО при пробеге 30 тыс. км, с той лишь разницей, что в этот раз замена охлаждающей жидкости производится в обязательном порядке.

90 000 км

Чередуя ТО-1 и ТО-2, нельзя забывать о том, что каждые 90 тыс. км. пробега обязательно производится замена:

  • трансмиссионной жидкости в АКПП;
  • свечей зажигания (на бензиновых двигателях);
  • ремней ГРМ и балансирного вала (если в конструкции ДВС присутствуют зубчатые приводные ремни).

Регламент ТО Outlander XL аналогичен работам, выполняемым на машинах в стандартном варианте исполнения.

Заключение

Если при проведении обслуживания выявляются неисправности, появившиеся по вине владельца или в результате эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях, за устранение поломок приходится платить дополнительно. В ходе ТО следует использовать только сертифицированные запасные части и материалы, параметры которых соответствуют требованиям, указанным разработчиками в техническом регламенте Мицубиси Аутлендер. Не стесняйтесь указывать специалистам СТО на недочёты в их работе. Если сотрудники автосервиса окажутся глухи к вашим замечаниям, подыщите другой, более ответственный техцентр.

Читать еще:  Замена шкворней на уаз

Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0)

Масло в вариаторе Митсубиси Аутлендер ХЛ (MITSUBISHI OUTLANDER XL) рекомендуется менять не реже, чем каждые 60 000 км.

В комплект входит:

1. Оригинальное масло в вариатор (CVT) DIAQUEEN CVT FLUID J1 (4л) Митсубиси Аутлендер ХЛ 2007-2012 (OUTLANDER XL) S0001610 – 2 шт

2. Прокладка поддона картера вариатора Митсубиси Аутлендер ХЛ 2007-2012 (OUTLANDER XL) 2705A015

3. Оригинальный масляный фильтр маслоохладителя вариатора Митсубиси Аутлендер ХЛ 2007-2012 (OUTLANDER XL) 2824A006

4. Прокладка теплообменника вариатора Митсубиси Аутлендер ХЛ 2007-2012 (OUTLANDER XL) 2920A096

5. Оригинальный фильтр грубой очистки вариатора Митсубиси Аутлендер ХЛ 2007-2012 (OUTLANDER XL) 2824A007

6. Оригинальная прокладка сливной пробки вариатора Митсубиси Аутлендер ХЛ 2007-2012 (OUTLANDER XL) 2705A013

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ПРЕДЕЛАХ МКАД

Free shipping to the following countries: Russia Show more Show less

  • 9 kg
  • Мало
  • Доставка в течении 1-3 рабочих дней 1

1. Оригинальное моторное масло 5W30 (4л) Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – MZ320757

2. Оригинальное моторное масло 5W30 (1л ) Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – MZ320756

3. Оригинальный масляный фильтр Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0)

4. Оригинальная прокладка сливной пробки Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – MD050317

5. Оригинальный угольный фильтр салона Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – 7803A005

6. Оригинальный воздушный фильтр Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – 1500A023

Free shipping to the following countries: Show more Show less

  • 6 kg
  • Мало
  • Доставка в течении 1-3 рабочих дней 1

1. Оригинальное моторное масло 0W30 (4л) Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) MZ320754

2. Оригинальное моторное масло 0W30 (1л) Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) MZ320753

3. Оригинальный масляный фильтр Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0)

4. Оригинальная прокладка сливной пробки Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) MD050317

5. Оригинальный угольный фильтр салона Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) 7803A005

6. Оригинальный воздушный фильтр Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) 1500A023

Free shipping to the following countries: Show more Show less

  • 6 kg
  • Мало
  • Доставка в течении 1-3 рабочих дней 1

1. Оригинальное моторное масло 5W30 (4л) Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – MZ320757

2. Оригинальное моторное масло 5W30 (1л) Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – MZ320756

3. Оригинальный масляный фильтр Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0)

4. Оригинальная прокладка сливной пробки Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – MD050317

5. Оригинальный угольный фильтр салона Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – 7803A005

6. Оригинальный воздушный фильтр Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) – 1500A023

7. Тормозная жидкость ATE DOT4 (1л) Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0)

8. Свечи зажигания (4шт) NGK Митсубиси Аутлендер 2.0 147 лс 2006-2012 (MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.0) 1312

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Mitsubishi Outlander XL (2007 – 2009 гг.)

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 – 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Mitsubishi Outlander XL USA (2007 – 2009 гг.)

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 – 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Читать еще:  Какой термостат поставить на калину

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

Mitsubishi Outlander XL (2010 – 2012 гг.)

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене – около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

Mitsubishi Outlander XL USA (2010 – 2012 гг.)

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Mitsubishi Outlander XL (2007 – 2009 гг.)

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Mitsubishi Outlander XL (2007 – 2009 гг.)

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

То митсубиси аутлендер xl

Mitsubishi Outlander XL. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще:  Скрипят дворники что делать

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector