Подключение высоковольтных проводов ваз 2114

Схема электрооборудования ВАЗ-2114

Нажмите для увеличения (600 КБайт)

Описание:

1 – блок фар ваз 2114;
2 – моторедукторы очистителей фар*;
3 – противотуманные фары*;
4 – датчик температуры окружающего воздуха ваз 2114;
5 – звуковые сигналы ваз 2114;
6 – выключатель лампы освещения моторного отсека;
7 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения ваз 2114;
8 – генератор ваз 2114;
9 – датчик сигнализатора недостаточного уровня масла ваз 2114;
10 – датчик уровня омывающей жидкости;
11 – датчик износа колодок передних тормозов;
12 – наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
13 – насос омывателя ветрового стекла ваз 2114;
14 – насос омывателя фар*;
15 – наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ваз 2113 и ваз 2114; 16 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
17 – лампа освещения моторного отсека ваз 2114;
18 – наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем или к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях ваз 2114;
19 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
20 – стартер ваз 2114;
22 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2114;
23 – выключатель фонарей заднего хода ваз 2114;
24 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
25 – аккумуляторная батарея;
26 – датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
27 – реле включения противотуманных фар ваз 2114;
28 – монтажный блок ваз 2114;
29 – выключатель стоп-сигнала;
30 – штепсельная розетка для переносной лампы;
31 – лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар ваз 2114;
32 – выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза;
33 – колодка подключения лампы подсветки;
34 – выключатель ламп освещения приборов;
35 – подрулевой выключатель;
36 – выключатель аварийной сигнализации;
37 – реле элемента обогрева передних сидений ваз 2114;
38 – выключатель зажигания ваз 2114;
39 – предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
40 – предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений ваз 2114;
41 – предохранитель цепи блокировки замков дверей;
42 – лампа подсветки передней пепельницы;
43 – реле зажигания ваз 2114;
44 – прикуриватель;
45 – лампа освещения вещевого ящика;
46 – выключатель освещения вещевого ящика;
47 – электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2114;
48 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
49 – переключатель вентилятора отопителя ваз 2114;
50 – лампа подсветки переключателя отопителя;
51 – лампа подсветки рычагов отопителя ваз 2114;
52 – моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
53 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери ( расположен в правой двери );
54 – моторедукторы блокировки замков передних дверей;
55 – провода для подсоединения к правому переднему громкоговорителю;
56 – моторедукторы блокировки замков задних дверей ваз 2114;
57 – провода для подсоединения к правому заднему громкоговорителю;
58 – блок управления блокировкой замков дверей ваз 2114;
59 – провода для подсоединения к радиоаппаратуре;
60 – выключатель очистителей фар ваз 2114*;
61 – выключатель элемента обогрева заднего стекла ваз 2114;
62 – реле включения фонарей заднего противотуманного света;
63 – колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
64 – выключатель фонарей заднего противотуманного света ваз 2114:
65 – выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья ваз 2114;
66 – выключатель противотуманных фар ваз 2114*;
67 – выключатель ламп наружного освещения;
68 – выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья ваз 2114;
69 – колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
70 – провода для подсоединения к левому переднему громкоговорителю;
71 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
72 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
73 – провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
74 – боковые указатели поворотов ваз 2114:
75 – выключатель плафона на стойках передних дверей;
76 – выключатель плафона на стойках задних дверей;
77 – плафон;
78 – плафон индивидуального освещения салона;
79 – колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса ваз 2114;
80 – выключатель лампы освещения багажника;
81 – комбинация приборов ваз 2114:
82 – лампа освещения багажника;
83 – блок индикации бортовой системы контроля ваз 2114;
84 – маршрутный компьютер ваз 2114*;
85 – колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
86 – задние наружные фонари ваз 2114;
87 – задние внутренние фонари ваз 2114;
88 – колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
89 – фонари освещения номерного знака;
90 – дополнительный сигнал торможения, расположенный в спойлере ваз 2114.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
А – блок фар и очистителей фар ВАЗ-2114;
Б – прикуривателя;
В – монтажного блока ВАЗ-2114, комбинации приборов, выключателя зажигания ВАЗ-2114, очистителя ветрового стекла и других узлов электрооборудования ( у колодок с иным числом штекеров – порядок нумерации аналогичный );
Г – реле включения заднего противотуманного света;
Д – выключатель аварийной сигнализации;
Е – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
Ж – плафона освещения салона.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов (кроме белого провода, от штекера «4» колодки «Х2» монтажного блока 28 до блока 83 индикации бортовой системы контроля). Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока ВАЗ-2114. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока ВАЗ-2114.

* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей лада ВАЗ-2115;
** На автомобилях ВАЗ-2115 различной комплектации может устанавливаться один общий насос омывателя и электромагнитные клапаны омывателей фар и ветрового стекла (как на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109). В этом случае колодки 12 подключаются к насосу омывателя, а провода, присоединенные к насосам 13 и 14, подсоединяются к соответствующим электромагнитным клапанам.

Lada 2114 то что надо. › Logbook › ВВ провода с нулевым сопротивлением.

Про данную тему уже много было сказано. И в еще больше будет сказано в дальнейшем. Но, лично я сегодня, хочу поделится своим опытом, применения ВВ проводов с нулевым сопротивлением. А именно как я сам сделал данные провода.
Итак, начну свой рассказ, с небольшого отступления.
Началось все с того, что прошедшей зимой решил я поменять прокладку ГБЦ. И закончилось все это ремонтом самой ГБЦ. Естественно я отложил все это до теплых времен. И вот, наконец то стало тепло, я отдал головку на ремонт. Поменяли мне, клапана, направляющие, колпачки и фрезернули саму головку, все собрали и отрегулировали зазоры. Забрал головку и решил ставить, как раз было тепло. Собирал один, возле своего дома, заняло пол дня. На следующий день, залил все жидкости и все еще раз проверил перед пуском. И вот, наконец тот долгожданный момент, поворачиваю ключ и с большим усилием движок завелся и жутко троил. Оказалось что, во втором цилиндре нет детонации. Причину нашел быстро, свеча на втором цилиндре искрилась как новогодняя елка. Вот тут то я и начинается история с ВВ проводами. Естественно я заменил свечи на новые, но мне было интирестно в чем же причина такого поведения свечей. Я стал искать в интернете информацию и наткнулся на тему с ВВ проводами, мне стало интересно и я стал дальше искать информацию по данной теме. Я просмотрел множество видео, прочитал много комментариев за и против, множество информации прочитал. И решил тоже сделать ВВ провода с нулевым сопротивлением, дабы терять мне нечего, если не получится то куплю новые.
Вот мы и подошли к самому интересному. Я сделал провода с нулевым сопротивлением, проверил тестером и действительно, сопротивление оказалось нулевым. Сразу же пошел их испытывать, поставил провода и завел автомобиль. И был очень удивлен, машина стала работать лучше, но было одно “но”. Хоть машина и стала работать лучше, но двигатель все же троил. Естественно я расстроился, подумав что провода меня подвели. Но, я решил еще раз все проверить, все ли работает как нужно и к моему удивлению и в какой то степени радости, оказалось что детонации во втором цилиндре как не было так и нет. Я обрадовался, поняв что дело не в проводах, но и в тоже время напрягся, в чем же дело тогда. Оказалось что не было подачи топлива во второй цилиндр. Я снял форсунку, подключил ее отдельно и оказалась что она засорилась. Долго я прочищал ее, но в итоге прочистил и установил на место. После установки форсунки, завел авто и очень был удивлен и рад, увидев как чисто работает машина. Машина работала так чисто, так она даже не работала после ее покупки!
Есть много скептиков и противников данных проводов с нулевым сопротивлением. Есть противники которые утверждают, что данные провода создают помехи, для работ множество различных датчиков и любой другой электроники автомобиля. Теперь я немного отойду от темы и расскажу для чего ВВ провода идут с сопротивлением. Как вы все знаете, раньше все провода были с нулевым сопротивлением, т.е. провода были с медными проводниками. Но с появлением всевозможных датчиков и современной автомобильной аппаратуры, стали выпускать провода с сопротивлением. Но возможно не все знают, что свечи тоже идут с сопротивлением. Просто производители проводов, “перестраховываются”.Но все понимают что производители просто зарабатывают на своих проводах. Если все производители ВВ проводов будут делать хорошие провода, их бизнес просто прогорит, так как на их продукцию спрос в разы уменьшится. Поэтому производители проводов и изготавливают провода с маленьким рабочим ресурсом и с сопротивлением. Теперь вернемся к противникам данных проводов. Я лично на себе и своем авто проверил провода с нулевым сопротивлением. И остался очень доволен и к тому же помех в работе никаких нет, все датчики работают исправно. Заезжал к знакомому диагносту, он отрегулировал мне все после ремонта авто и заодно посмотрели если какие ни будь помехи на каких либо датчиках. Все работает стабильно и хорошо. Кстати, провода с нулевым сопротивлением живут дольше чем обычные, потому что основа у них медные проводники. Если кто не знал, то обычных ВВ проводов проводники и вовсе не из какого либо металла. Они состоят из какого то графитового волокна покрытого то-ли резиной или что то в этом плане.

Теперь расскажу вкратце о процессе изготовления проводов.
Берем свои провода, естественно провода должны быть целые, не пробитые. Лично я взял свои провода. Для начала я снял резиновые наконечники, те что защищают от попадания воды и всякой грязи. После я снял металлические наконечники, срезал с концов поврежденные места от наконечников и вытащил сердцевину (проводник). Взял заранее приготовленный провод с медными жилами, снял с них изоляцию, аккуратно скрутил жилы между собой. Заранее приготовил наконечники, ранее снятые с проводов. Просунул в силиконовую оболочку металлическую проволоку и с одного конца проволоки прицепил медные жилы и протянул их. После, с каждого конца оставил примерно по 8мм медных проводников и загнул их, затем одел резиновые защитные колпачки и только после этого одел наконечники и обжал их. Затем надел на наконечники резиновые колпачки и проверил тестером, все работа завершена. С остальными проводами проделываем тот же процесс. Кстати, в продаже имеются провода в точности как и ВВ провода только с медными проводниками. Но данные провода тяжело найти, в основном их заказывают на разных сайтах и продаются они метражом. Если же вы купили такие провода, то вам остается только снять резиновые колпачки и наконечники со своих проводов и установить на новые провода.
Вот я и описал вкратце как сделать ВВ провода с нулевым сопротивлением своими руками. Если кому интересно, то пишите мне, расскажу подробнее или помогу сделать.

P.S Критика приветствуется, так как каждый имеет право на свое мнение. Тем более я никого не заставляю переходить на данные ВВ провода. Я только поделился своими впечатлениями и способом изготовления проводов, если кто то решит сделать. А так это только ваш выбор!
Всем спасибо за внимание!

Распиновка бронепроводов ваз 2114

Высоковольтные провода ВАЗ 2114 (ВВ) – это дело тонкое. Практически в прямом смысле слова. Эти контакты – очень нужный проводник. По ним протекает своеобразный импульс, испускаемый одной из катушек, на свечи, которые выдают искру для старта сгорания топливной смеси. По сути, если контакты изжили себя, то движка четырнадцатой не заведется.

ВВ: как они выглядят?

Высоковольтные провода ВАЗ 2114

Естественно, что технические условия существования рабочих проводов – это условия постоянного проводника. Если прибавить сюда перепады температур и несовершенство нашего мира, то получим факт выхода из строя системы контактов к определенному периоду времени. А наступает он с периодичностью в 30 000 км.

Это контрольная цифра, говорящая, когда менять высоковольтные провода. Дело в том, что в них со временем начинает увеличиваться внутреннее сопротивление, мешающее импульсу проходить так как следует. В этом случае вы можете заметить следующее поведение четырнадцатой:

• Хотите выжать тапок в пол, а движка не отзывается
• Двигатель может просто заглохнуть
• На холостом ходу движка троит
• Часто бывает так, что автовладельцы сами не замечают, как пробивают высоковольтные провода

Конечно, это не показатель неисправности только высоковольтников, но, есть большая вероятность, что это именно они полетели. На верочку, стоит провести процедуру теста всех контактов.

И тестер показал, что провода приказали долго жить. Что ж, требуется замена высоковольтных проводов на ВАЗ 2114. Процедура, в принципе, не хлопотная. Если вы сумели их протестировать, то и заменить сможете. Главное, понимать порядок подключения высоковольтных проводов.

Четырнадцатая – это улучшенная версия девятки, у нее мощность зажигания выше. По сему, к четырем проводам высокого напряжения добавлены контакты для подсоединения к клемме самого зажигания, через них идет сигнал на свечи; так же, в системе четырнадцатой есть контакты, ведущие к коммутатору, а так же, контакты для подсоединения клапана адсорбера к блоку контроля системы впрыска бензина.

Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ 2114

Схема подключения высоковольтных проводов довольно проста:

• Цилиндр 1 цепляется к нижнему левому контакту
• Цилиндр 2 цепляется к верхнему левому контакту
• Цилиндр 3 цепляется к верхнему правому контакту
• Цилиндр 4 цепляется к нижнему правому контакту

Иногда в схемах это называется сопряжением с отсеком модуля. По сути, все верно. Главное, понимать, что все цилиндры считаются слева направо, как и любой счет, принятый из логики письма слева направо: 1,2,3,4. А подсоединение получается по такой схеме: 1,3,4,2. Многие зарисовывают и записывают то, как стояли контакты до снятия. Но, если вы посмотрите на сам модуль, то там есть номера для стыковки. Ошибиться нереально.

ВВ: замена

Еще раз напоминаем, что перед тем, как провести замену, обычно прозванивают высоковольтные провода на ВАЗ 2114. Это поможет избежать лишних трат и точно убедиться в их неисправности.

Перед тем, как начать снимать высоковольтные контакты, сделайте следующее:

1. Машина должна быть с выключенным зажиганием
2. Откройте капот
3. Аккуратно отсоедините все контакты от катушек зажигания и самого двигателя (как раз в том месте, где провода на свечи ВАЗ 2114 подают импульс).

Кстати, несмотря на явную неисправность высоковольтной проводки, часто причиной плохой работы является окисливание зоны сопряжение концов проводков. Для профилактики желательно все протереть WD-шкой. Многие таким способом вовсе пытаются реанимировать состояние своей проводки, но попытки хоть и приносят иногда результат, тщетны. Вы увеличите срок службы высоковольтников совсем на чуть-чуть. Они не поддаются реабилитации, только замене на новые.

Теперь берем новую проводку и ставим на место с точностью, что была прежде:

1. Вспоминаем схему положения проводов или кладем ее рядом с собой
2. Или вы зарисовали, как это было до вашего вмешательства, не важно, главное, соблюсти порядок установки в том варианте, в котором нужно!

Иначе, вы рискуете спалить двигатель и потратиться практически на новую машину.

ВВ: профессиональная замена

Если вы надумали обратиться в сервис за процессом замены высоковольтной проводки, то дело, конечно, благое, но не стоящее тех денег, что с вас попросят. Еще и могут мозг запудрить на тему как часто надо менять высоковольтные провода, с логикой, лучше заранее заняться профилактикой, чем встать на трассе. На трассе вы не встанете, контакт – это не датчик, умирает даже последний не сразу. Замена встанет от 1000 рублей. плюсом сервисного обслуживание в этом случае будет факт того, что вам посмотрят свечи. И точно их почистят (имеют свойство замасливаться, что негативно сказывается на пропускной способности для импульсов по высоковольтным проводам).

Порядок подключения проводов на ВАЗ 2114 можно подсмотреть на маркировке контактов высоковольтных проводов на модуле зажигания. Каждый контакт помечен цифрой от 1 до 4.

В моделях ВАЗ 2114 выпущенных до 2004 года этот модуль зажигания выглядел так —

Цифровое обозначение указывает на какой цилиндр будет подключаться этот провод вторым своим концом.

После 2004 года выпуска модуль зажигания ВАЗ 2114 выглядит вот так —

Цифровое обозначение контактов на корпусе есть не всегда, поэтому можно руководствоваться вот этим рисунком.

Цилиндры начинают считаться от переднего края двигателя. В силу того что у двигателя поперечное расположение, поясню. Первый цилиндр находится у шкива ГРМ (газораспределительного механизма — “ремня”) и следом идут 2, 3 и 4 цилиндр уже у моховика.

Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.

Для начала определимся, какой из четырех цилиндров первый?

Первый цилиндр у переднеприводных ВАЗ находится ближе к ремню ГРМ. Если смотреть на двигатель спереди — первый цилиндр самый левый). А дальше все просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.

У заднеприводных ВАЗ Классика и Нива первый цилиндр находится ближе к переднему бамперу машины.

Общие советы при подключении высоковольтных проводов.

Проверка высоковольтных проводов. Чтобы проверить провода, вам понадобится мультиметр-тестер. Проверьте сопротивление проводов — оно должно быть не более 20 КОМ ( на практике самый длинный провод 1 цилиндра имеет сопротивление до 10 КОм). Если сопротивление провода больше 20 Ком — его необходимо заменить. Тщательно осмотрите провода на предмет перетирания о части мотора или об другие провода. В случае значительного истирания — провод заменить. В случае незначительного истирания — возможно проложить провод так, чтобы он не терся, и зафиксировать в этом положении.

Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.

Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)

Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).

Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.

Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.

Центральный провод от катушки зажигания (бобины)

1 цилиндр — над вакуумным корректором. Далее по часовой стрелке порядок 1-3-4-2.

Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)

Собственно, на корпусе модуля уже обозначено, какому цилиндру соответствуют выводы — но мы продублировали красным цветом на случай, если модуль совсем испачкается, а на фото вы не вдруг не разглядите.

Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)

Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны.

Замок зажигания ВАЗ-2114: схема подключения проводов

Стартовать без работоспособного замка зажигания водителю на автомобиле семейства «Самара» вряд ли удастся. Внезапный выход из строя узла способен нарушить планы, касающиеся поездки. Для восстановления работоспособности мастеру потребуется знать, каким образом устроена распиновка замка зажигания ВАЗ-2114.

Особенности характеристик

Для модельного ряда «четырнадцатки» конструкторы ВАЗа выбрали правостороннее расположение замка. Данный вариант выгодно отличает модельный ряд от первых «классических» машин завода. При этом зона включения остается под рулевой колонкой. Рабочая часть скрыта пластиковым декором, поэтому водителю доступен лишь торец личинки.

Данный узел состоит из нескольких компонентов. Основными из них являются такие составные элементы:

• прочный металлический корпус;
• уникальный замочный механизм;
• запорно-блокировочный узел;
• электрическая часть в виде контактной группы.

Наличие стального корпуса призвано защищать от несанкционированного доступа к внутренним составляющим. Замочный механизм позаимствовал свои характеристики у обычного дверного замка с «секретом».

Благодаря встроенному запорно-блокировочному механизму удается фиксировать руль, не позволяя его проворачивать, со свободным «секретом». Контактная группа подключается с тыльной стороны и отвечает за своевременное соединение контактов при определенном положении ключа в замочной скважине.

Принцип работы

Установленный на заводе замок зажигания ВАЗ-2114, схема подключения проводов которого используется на всем семействе машин, работает следующим образом. После полноценного входа ключа в отверстие до упора происходит выключение запорно-блокировочного механизма. В это время штуцер скрывается в гнезде, освобождая возможность вращения рулевого колеса.

При переключении в первое положение из нулевого напряжение поступает на 30-й и 15-й контакты. Таким образом осуществляется приведение в готовность (не включение) элементов из списка:

• головная световая оптика;
• система зажигания;
• щиток приборной панели;
• система зажигания;
• «дворники» и промывка лобового стекла;
• обогрев тыльного стекла;
• функционирование прикуривателя;
• на генераторе обмотка возбуждения.

Переходя во вторую позицию, к указанным потребителям добавляется стартер. Если же контактная группа будет работать с перебоями или вовсе перестанет включаться, то обеспечить успешный запуск описанного оборудования не удастся.

Основные признаки поломки

Водителям необходимо учитывать в процессе эксплуатации, что случаться поломки могут как по причине выходи из строя механической части, так и из-за неполадок с электросистемой. Популярные проблемы механики проявляются в следующих факторах:

• замок заклинен в одной позиции и нет возможности без применения значительных усилий его разблокировать;
• заклинило рулевую колонку;
• применялась попытка несанкционированного доступа к замку отмычкой или иным неприспособленным для этого предметом.

Электрическая часть тоже может выйти из строя. Это возможно выявить по следующим факторам:

• стартер не вращается после перевода ключа в нужное положение;
• световые индикаторы приборной панели не светятся либо спустя непродолжительное время после работы гаснут;
• работа приборов, запускаемых через положения замка, нестабильна или отсутствует.

Могут проявляться и иные факторы, менее часто встречаемые среди автомобилистов. Решаются они согласно выявленным поломкам.

Затягивать с решением возникшей проблемы не стоит, так как это может спровоцировать непредсказуемые негативные последствия.

Замена контактной группы

Обычно схема подключения замка зажигания ВАЗ-2114 необходима при замене его электрической части. Контактная группа горит в случае возникновения короткого замыкания. Механическая часть в таком случае остается неповрежденной.

Работы с электрической частью необходимо начинать с откидывания клемм от АКБ. Пошаговый алгоритм для замены КГ:

• удаляем замок со своего посадочного места;
• избавляемся в торцевой части от стопорного колечка, фиксирующего центральную часть;
• вынимаем контактную группу;
• монтируем новую деталь на свое посадочное место таким образом, чтобы позиция контактов «15» и «30» соотносилась с позицией осевого стержня, блокирующего проворот рулевого колеса;
• для широкого выступа контактной группы предусмотрен аналогичного размера паз в корпусе;
• возвращаем замок в посадочное гнездо.

Обязательно необходимо провести проверку работоспособности узла. Для этого потребуется подсоединить клеммы на батарее на свои места. Если что-то идет не по плану, то рекомендуем в процессе тестирования использовать мультиметр, настроенный в режим омметра.

Заключение

Новые детали желательно приобретать у фирменных поставщиков. Так можно быть уверенным, что установленная контактная группа прослужить долго без сбоев.