Kafele.ru

Кпп ваз 2110 разборка

Как разобрать коробку передач ВАЗ 2110 своими руками

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 – процедура довольно простая, если пошагово выполнять все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки своего автомобиля, необходимо узнать, подвергалась ли она ранее какому-либо ремонту. В том случае, если в ней уже производилась замена некоторых деталей, будь то подшипники или, например, картер привода сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочной кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Проделать эту манипуляцию придется до начала работ.

План разборки КПП поэтапно

  1. Прежде всего, после демонтажа с автомобиля неисправной коробки, ее придется сначала очистить от образовавшихся за время эксплуатации следов грязи и смазки, для чего следует промыть ее снаружи.

  1. В первую очередь, извлекается указатель, служащий индикатором уровня масла.

Для удобства коробку лучше расположить в вертикальном положении.

  1. Следующий этап – снятие специального кронштейна троса привода сцепления. Это можно сделать, выкрутив один болт с установленной на нем шайбой плоской формы и пару гаек с пружинного типа шайбой.
  2. Затем следует демонтировать, расположенную на коробке с обратной стороны, крышку. Она закрепляется с помощью шести болтов, выкручивающихся без особых усилий.

  1. Крышку снять полностью можно, немного приподнимая расположенный на ней прилив. Удобнее всего сделать это плоской отверткой.
  2. Чтобы освободить вилку включения пятой передачи следует скрутить один болт с пружинной шайбой.
  3. Чтобы продолжить разборку коробки, необходимо тщательно зафиксировать все валы, чтобы избежать их случайного прокручивания. Проделать это можно, переключившись на пятую передачу и передвинув вниз вилку и муфту синхронизатора. Как только шестерня соединится со шлицами муфты, необходимо переключиться на одну-две передачи ниже. Это можно осуществить путем перемещения штока выбора передачи.
  4. На следующем этапе необходимо открутить гайку, закрепляющую первичный вал. Поскольку обычно она закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
  5. Провести с вторичным валом аналогичные манипуляции.
  6. Используя несколько отверток, следует немного приподнять, так называемую, ведомую шестерню, расположенную в 5-той передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе во время этой манипуляции снимается с усилием с вала. Шестерню необходимо снять не одну, а заодно с синхронизатором и вилкой. Проделывать этот этап придется с осторожностью – если с синхронизатора сместится и останется на ступице муфта, возникает риск разрушения шариков, которыми он фиксируется.
  7. На следующем этапе вилку необходимо достать из синхронизатора. Проделывать это нужно через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
  8. Помимо пластины необходимо также снять блокирующее кольцо и шестерню 5-ой передачи. Поскольку за время эксплуатации зубцы движущегося кольца и муфты порядком притерлись, во время дальнейшей сборки эти элементы коробки должны быть установлены в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой лучше пронумеровать эти элементы. Довольно часто при разборке коробки, разбирать полностью сам синхронизатор не надо, в этом случае его можно аккуратно перевязать.
  9. Следующим шагом с вторичного вала следует демонтировать втулку.
  10. Затем с вала, уже первичного, снять ведущую шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее изначальное положение.15. Для следующей манипуляции с пластинкой подшипников понадобится ударная отвертка. Она крепится при помощи четырех обычных болтов и шайб пружинного типа. Раскрутив крепление, ее можно снять. После чего можно демонтировать упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем с двух валов необходимо снять, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца.

16. После этого можно открутить специальные фиксаторы, чтобы достать шарики и пружинки.

17.Следующим шагом вы должны открутить специальный фиксатор, предназначенный для заднего хода, снять уплотнительное кольцо и демонтировать пружину.

18. После этого из фиксатора можно вытянуть шарик, для чего коробку достаточно лишь немного приподнять.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.

Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать. Продолжаем работы в следующем порядке:

  1. Картер сцепления следует демонтировать, для чего вставить обычную отвертку в один из трех, расположенных вдоль него, пазов.
  2. Картер коробки довольно просто демонтируется с картера сцепления, если его немного провернуть, одновременно слегка приподнимая вверх, влево до тех пор, пока он полностью не выйдет из-под шестеренки.
  3. Скреплениявилоквключенияпервыхчетырехпередачнеобходимооткрутитьвсеболты.
  4. Следующим шагом следует немного приподнять шток, переключающий первые две передачи. После того, как шток полностью выйдет из-под опоры, сдвигать его в левую сторону, пока головка не станет цепляться со скобой. Затем необходимо достать вилку штока из специального паза, расположенного на муфте синхронизатора. После того, как шток вместе с вилкой будут вынуты, вилку можно также демонтировать. Но, если в этом нет особой необходимости лучше оставить вилку, как есть.
  5. Со штока, предназначенного для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку. Для этого его нужно просто повернуть, отсоединив тем самым головку от рычага передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто осуществить, если его чуть приподнять, после чего снять с вилок, предварительно достав их из паза на муфте.
  6. Демонтировать шток переключения последней 5-ой передачи из опоры совсем несложно, необходимо его немного повернуть и достать соединявшуюся с блокировочной скобой головку.
  7. Следующий этап разборки – снятие оси, на которой располагаются предназначенные для включения заднего хода – промежуточные шестерни.
  8. Следует сдвинуть шестерню до упора с механизмом, предназначенным для выбора передач и, проворачивая примерно на 30-40 градусов, убрать промежуточную шестерню из расположенных на валу шестерен.
  9. Затем вы должны раскачать валы и аккуратно снять их.
  10. Следующим этапом необходимо демонтировать сам дифференциал в картере сцепления.
  11. После этого необходимо раскрутить крепление в предназначенном для выбора передач механизме. Для этого следует раскрутить три болта с шайбами пружинного типа, затем сам механизм можно легко снять.
  12. Достаньте из картера сцепления расположенный в ней магнит.
  13. Следующим этапом необходимо открутить гайку на корпусе спидометра, после чего демонтировать и сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания на состояние кольца упругости – если оно недостаточно упругое или повреждено, его придется поменять.
  14. В картере также располагается выключатель света для заднего хода, который также необходимо открутить. Под ним располагается уплотнительное металлическое кольцо.
  15. На следующем этапе понадобится съемник, чтобы выпрессовать подшипник с вторичного вала. В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.
Читать еще:  Замена бампера киа рио

16. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции необходимо провести с подшипником и на первичном валу.

18. Купленные в магазине новые подшипники при сборке необходимо забить до упора в картер сцепления, можно воспользоваться наиболее подходящей по размеру оправкой.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте кромку, расположенную у штока в защитном чехле и предназначенную для выбора передач. Сдвигается она одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите шток, предназначенный для выбора передачи, можно выкрутив болт из крепления самого рычага, после чего можно снять сам рычаг.

21. Если необходимо сменить у штока шарнир, придется отодвинуть специальный защитный чехол, после чего выкрутить из крепления шарнира болт. Разбирать в этом месте нужно довольно аккуратно, поскольку для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ1324, который при сборке также необходимо нанести. Если за время эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу провести его замену.

После этого вышеперечисленных действий можно выполнять замену необходимых узлов в КПП. Сборка производится в последовательности обратной порядку разборке.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2110

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Читать еще:  Регулировка колдуна ваз 2110

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
  2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: https://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор торцевых головок с удлинителем;
  • Плоская и фигурная отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Монтировка;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

    Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

В начале необходимо снять защиту картера

В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

Откручиваем болт крепления КПП

Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

Вторичный вал КПП — разборка и сборка

Предупреждение. Если блокирующие кольца синхронизаторов исправны, при разборке промаркируйте их, чтобы впоследствии установить на прежние места.

Разборка

1. Двумя монтажными лопатками немного приподнимаем внутреннее кольцо роликового подшипника.

2. В образовавшийся зазор вводим захваты съемника.

3. Спрессовываем внутреннее кольцо роликового подшипника с вторичного вала.

4. Специальными щипцами разжимаем стопорное кольцо.

5. Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала КПП.

6. Съемником спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем с вала ведущую шестерню главной передачи.

7. Снимаем с вторичного вала ведомую шестерню первой передачи.

. а также блокирующее кольцо синхронизатора первой передачи.

8. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты включения первой-второй передач.

. и снимаем стопорное кольцо.

9. Двумя монтажными лопатками спрессовываем с вторичного вала и снимаем.

. ступицу с муфтой включения первой-второй передач.

. блокирующее кольцо синхронизатора второй передачи.

. и ведомую шестерню второй передачи.

10. С другого конца вторичного вала съемником спрессовываем.

. и снимаем шариковый подшипник.

11. Снимаем упорную шайбу.

12. Снимаем ведомую шестерню четвертой передачи.

13. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора четвертой передачи.

14. Щипцами разжимаем и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты включения третьей-четвертой передач.

15. Положив под шестерню третьей передачи упоры, молотком через деревянную прокладку, выпрессовываем вторичный вал из ступицы муфты.

16. Снимаем с вторичного вала ступицу со скользящей муфтой.

17. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи.

18. Снимаем ведомую шестерню третьей передачи.

19. При необходимости замены деталей механизма включения передач, снимаем скользящую муфту со ступицы (не потеряйте пружинки и шарики сухарей).

Сборка

При сборке синхронизатора, необходимо правильно совместить ступицу и скользящую муфту. В местах установки сухарей в шлицах муфты выполнены выемки.

Сухари в проточках ступицы муфты должны быть установлены боковыми выступами наружу.

Читать еще:  Реле дворников ваз 2110 где находится

Блокирующие кольца синхронизатора первой, второй и третьей передач с тремя приливами на наружной поверхности.

. а синхронизатор четвертой и пятой передач — с шестью приливами.

Сборку вторичного вала кпп проводим в последовательности, обратной разборке. Поверхности трения деталей смазываем чистым трансмиссионным маслом. После сборки вторичного вала, перемещая скользящие муфты, убеждаемся в их работоспособности и надежной фиксации в среднем и крайних положениях.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110: Разборка и дефектовка

Возможно, вы попросту забыли про обслуживание и замену масла коробки передач каждые 30-60 тысяч км. пробега, или детали механизма сами исчерпали свой рабочий ресурс. Важно только, что момент настал и теперь вы хотите понять, как выполнить на ВАЗ 2110 КПП ремонт своими руками. Весьма похвально, ведь дело это по силам практически любому автомобилисту. Главное — ваше желание, а уж проблему того, как, мы берем на себя в рамках данной тематической статьи.

Общий вид коробки передач 2180

Разборка коробки передач

Если вы уже извлекли КПП из капота автомобиля ВАЗ 2110 — самое время заняться ее разборкой, чтобы иметь возможность произвести ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, для чего необходимо выполнить определенный порядок действий. Желательно также ознакомиться с фото, поясняющим принцип действия устройства.

  1. 1. Извлекаем из коробки передач указатель масла и откладываем его в сторону. Откручиваем болты М17 крепления кронштейна для фиксации тросика сцепления ВАЗ (всего их три штуки);
  2. 2. Теперь у вас есть возможность снять заднюю крышку КПП, осталось открутить лишь четыре крепежных болта на 13. Чтобы сорвать крышку — попробуйте поддеть ее отверткой, подбить молотком через медную либо алюминиевую наставку, поскольку она герметично упакована;

Задняя крышка коробки передач

Гайки первичного и вторичного вала имеют крайне мощную степень затяжки. Поставив КПП ВАЗ на картер сцепления и надежно зафиксировав ее в этом положении, вам понадобится действительно большое усилие и мощный рычаг, чтобы открутить их. Удобнее всего, конечно, будет снять гайки, воспользовавшись пневмоинструментом.

  1. 4. В сборе с вилкой снимаем шестерню пятой передачи. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, поскольку набор мелких шариков муфты синхронизатора может рассыпаться если муфта “поедет” со ступицы при демонтаже;
  2. 5. Снимаете втулку и ведущую шестерню со вторичного вала. Тем самым вы теперь имеете возможность демонтировать защитную пластину для доступа к подшипникам.

Обращаем ваше внимание, что момент затяжки болтов также крайне высокий, а потому вам просто не обойтись без ударной отвертки. Хорошим подспорьем на данном этапе работы также окажется пневмоинструмент. На валах под пластиной также находятся упорные шайбы. Выполняя дальнейший ремонт коробки ВАЗ 2110, их тоже снимаем, разведя концы при помощи круглогубцев либо подорвав при помощи отверток.

Разбираем картер КПП ВАЗ 2110

Весь процесс предварительной разборки скорее всего отнял у вас не более 10-20 мин времени. Потратив еще самую малость усилий, продолжим для ВАЗ 2110 ремонт коробки переключения передач, для чего разберем картер и рабочий механизм:

  1. 1. Отворачиваем три пружинных пробки М13, фиксирующих штоки передач. Вместе с пружинами из отверстий также выпадут конечные шарики, потому стоит быть внимательными, чтобы их не потерять. Аналогично поступаем и с пробкой фиксатора для задней передачи, шарик извлекаем при помощи магнитной отвертки;
  2. 2. Картер КПП ВАЗ крепится к картеру сцепления большим количеством болтов М13 и одной гайкой. Последовательно все их откручиваете. Чтобы разорвать герметичное зацепление сопряженных плоскостей картеров — “подорвите” их отверткой в специальном пазу;
  3. 3. Откручиваем вилку первой и второй передач от штока, удерживаемую болтом М10. Несколько приподняв вилку со штоком, извлекаете их;
  4. 4. Аналогично поступаете и для третьей и четвертой передачи. Чтобы извлечь шток — выводите из зацепления с механизмом переключения передач. Точно так же извлекаете из зацепления шток для пятой передачи;
  5. 5. Извлекаете ось промежуточной шестерни заднего хода и непосредственно саму шестерню;
  6. 6. Теперь вы можете последовательно извлечь из посадочных мест: одновременно оба вала с набором шестеренок и дифференциал, механизм передач также легко извлекается из корпуса картера, удерживаемый тремя болтами;
  7. 7. Освобождаем шток коробки передач, открутив болт М10 задающего рычага.

Таким образом, процесс разборки коробки передач ВАЗ 2110 практически завершен. При необходимости следует извлечь из картера КПП роликовые подшипники первичного и вторичного вала вместе с сепаратором. Для извлечения маслосборника также необходимо выпрессовать установочное кольцо сепаратора.

Диагностика деталей (дефектовка) КПП ВАЗ 2110

Рассмотрим вкратце возможные проблемы, которые помогает определить переборка коробки передач ВАЗ. Возможно, вам придется поменять картер сцепления, либо КПП, для чего следует исследовать их внутреннюю поверхность на предмет трещин, деформаций и сколов, сделав соответствующие выводы.

Картер сцепления коробки

С большой вероятностью посторонние шумы и проблемы при работе КПП ВАЗ 2110 могут возникать по причине износившихся подшипников. Проверяем люфт роликовых подшипников, установленных в картере сцепления, и подшипников качения, находящихся на первичном и вторичном валу.

Штоки и валы коробки передач

Проверьте штоки и вилки передач, которые также крайне сильно подвержены физическому износу со временем. Наличие очевидных сколов, деформаций, задиров и истираний намекает нам на необходимость замены данного исполнительного механизма на новый. Благо, найти замену в ремонтных магазинах ВАЗ не проблема.

Советы и нюансы обратной сборки КПП ВАЗ 2110

Наверняка, прочитав статью, многие из вас убедились, что для ВАЗ 2110 ремонт своими руками КПП не такая уж и непосильная задача для автомобилиста-любителя. Едва ли у вас возникнут нерешаемые трудности, ознакомьтесь вы внимательно с вышеупомянутыми рекомендациями и фото устройства КПП. Регулярно следите за состоянием коробки передач, предупреждая ее непредвиденные отказы либо проблемы на дороге. Не доводите свое авто до такого состояние как на видео.

При обратной сборке не забывайте про обязательную смазку всех спряженных поверхностей. Хорошо очистите соприкасающиеся детали корпуса от старого герметика и рабочих элементов от старой смазки. Также стоит помнить про момент затяжки болтов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector