Kafele.ru

Как завести ситроен с4 в мороз

Не заводится Citroen C4

Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность у отечественного покупателя. Citroen С4 имеет современный внешний вид и обладает превосходными техническими характеристиками.

Но, как все автомобили, он может иногда давать сбои в работе, например, не заводится или глохнуть в самый неподходящий момент.

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:

  • поставили машину в гараж, а на утро авто не запускается;
  • автомобиль начинает работать после нескольких попыток;
  • машина едет, двигатель исправно гудит, но вдруг замолкает и не подает признаков жизни;
  • мотор после включения зажигания чуть пошумит и глохнет;
  • при работе двигателя авто издает звуки, похожие на чих или стреляет из выхлопной трубы;
  • стартер крутит, а Ситроен не заводится. Зато на буксире запускается с полоборота.

По работе двигателя можно определить, что случилось с автомобилем.

Основные нарушения в работе мотора

Если Ситроен С4 перестал заводится, необходимо поразмыслить и постараться определить причину.

Для начала нужно обследовать инжектор. При выходе из строя этого узла авто не будет запускаться как в жаркое, так и холодное время года. На панели приборов должна подсвечиваться предупреждение о проверке двигателя.

Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает и при горящем индикаторе, но в таких случаях он будет глохнуть или нестабильно работать. В Ситроене могут забиваться форсунки. Очень часто причиной молчания мотора автомобиля может быть ЭБУ. Поэтому, рекомендуется начинать проверку на работоспособность именно этих узлов.

Самая распространенная причина нестабильной работы двигателя – залитые топливом свечи.

Первые несколько попыток завести мотор еще могут дать надежду водителю в положительном исходе. Но потом двигатель замолкает совсем. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.

Европейские инженеры сконструировали весьма неплохие агрегаты, но большинство моделей страдают тремя существенными недостатками: быстрое засорение топливного фильтра.

В этом случае авто будет долго пытаться завестись и, если все же получится, то будет работать нестабильно; выход из строя бензонасоса. Это влечет за собой полное молчание двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.

Основная неисправность – плохая компрессия и неравномерные зазоры на клапанах. В этом случае потребуется полная диагностика двигателя, без которой так просто не определить возможную причину.

Некоторые поломки вполне устраняются без использования специального инструмента самостоятельно.

Наименование неисправности Возможная причина Что нужно сделать
Слышно, что стартер крутит, но двигатель не заводится. При этом звука работы бензонасоса, который расположен под задним сиденьем, не слышно. Не работает блок подачи топлива. Заменить реле включения бензонасоса. Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для рабочего реле).
Автомобиль заглох и мотор не запускается. Нет давления в топливной рампе. При помощи манометра проверяют давление через золотник на рампе. Если давление в норме, то нужно проверить наличие горючего в баке, засорены ли фильтры и магистрали.
Неустойчивая работа двигателя при движении машины. Не подается топливо, неисправен регулятор давления. Отсоединяют шланг, который идет в топливный бак и включают зажигание. Если топливо подается, значит, надо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно пережать трубку к регулятору или заглушить одну его сторону. Так можно попытаться добраться до автосервиса.

На что еще водители обращают свое внимание

Чтобы убедиться в ее поломке, необходимо отсоединить подающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты). При неработающем двигателе заслонка должна быть в закрытом положении. В случае, если она не полностью закрывается, следует прочистить дроссель.

  • Если мотор заводится и тут же глохнет.

Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должен показать индикатор. Для устранения неполадки необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с чипом внутри на запасной.

  • Стартер не крутит, а издает щелчки, но запуск не осуществляется.

Похоже на втягивающее реле стартера. Его надо срочно менять. Нельзя также забывать об аккумуляторной батарее. Если она разряжена, то ее зарядки как раз хватает только на щелчки. При такой проблеме проверяют соединения проводки стартера и реле.

Автомобиль Ситроен С4 полностью подчинен электрической системе. Поэтому, следует провести ее диагностику, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов с ней.

Дизельные двигатели на Ситроен

Французские автомобили марки Citroen выпускаются в двух версиях: с бензиновыми двигателями и дизельными. Что касается дизельных машин, то принцип работы значительно отличается от своих собратьев на бензине. Соответственно и причины, по которым они не запускаются, тоже другие. Для эффективной работы дизельных агрегатов необходима высокая компрессия.

В случае снижения показателя компрессии, воздух, который поступает в камеру сгорания будет сжиматься, но не в той мере, которая необходима. Если воздух не сжать полностью, он не будет нагреваться и горючее не сможет воспламениться. Зачастую, на пуск мотора влияют свечи зажигания. И вот, что особенно, проблем с пуском может не возникнуть, пока двигатель горячий. Но стоит ему остыть, автомобиль не сдвинется с места ни на сантиметр.

Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими руководит. Топливная система также страдает при попадании в нее сторонних мелких частиц. Если при запуске мотора повалил сизый дым из выхлопной трубы, значит, проблема кроется именно в топливной системе (горючее подается в цилиндры, о процесс возгорания так и не начался).

В случае, когда дизельный двигатель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно натолкнуть на мысль о некачественном топливе. Возможно в его состав входит парафин. Дело в том, что в мороз топливо просто густеет до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр. Поэтому, зимой для дизельных Ситроенов используют только специальное горючее.

Еще один негативный момент, когда в топливопроводе образуется трещина. Горючее будет покидать систему через нее.

Существует закономерность – если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, топливо поступает в цилиндры. Отсутствие дыма означает нарушение в работе свечей зажигания или компрессии.

Нарушений с двигателем может быть множество. Если иметь дело с мотором на бензине, то необходимо обратить особое внимание бензонасосу. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, поскольку самому диагностировать поломку будет не так просто.

Автомобиль – очень непростой механизм и для того, чтобы он всецело помогал, а не доставлял неудобство с ремонтом, который нередко выливается в хорошенькую сумму, ему нужен хороший уход и периодическое техническое обслуживание.

Тест-обзор Ситроен С4 первого поколения (2004-2010)

Французские автомобили любят глазами и Ситроен С4 не исключение. Особенно в кузове хэтчбек и с тремя дверьми. Многие владельцы любя величают их «купе». Оригинальные формы и рубленый стеклянный «зад» до сих пор привлекают к себе внимание.

История

Модель Citroen C4 начала свою историю в 2004 году. Первые два года производился только кузов хэтчбек в двух вариантах: трех и пятидверном. В 2006 в Китае стали делать седаны, позже еще и в Аргентине. Разницы по качеству сборки замечено не было.

Салон и комплектации

Внутри Ситроен С4 сплошной не стандарт. Сразу в глаза «бросается» электронный спидометр посреди панели в виде экрана. Там же вы найдете основные показатели (датчик топлива, температуры, одометр). Над рулевой колонкой находится еще один экран, который выполняет функцию тахометра и повторителя поворотов. Спорное решение, на предельных оборотах экран начинает гореть красным. Смотрится красиво, но практичности минимум, поскольку экранчик находится ниже уровня глаз, а при оборотах двигателя в красной зоне вам вряд ли захочется отвести взгляд от дороги. Есть и третий дисплей в районе магнитолы, на который и выводятся данные о треке или радиостанции. Там же отображаются текущие настройки климатической установки.

[tds_council]Во время движения первое, что «бросится» в глаза — неподвижная центральная часть руля. Выглядит эффектно, привыкания не требует и на безопасность вождения не влияет.[/tds_council]

К преимуществам Citroen C4 можно отнести его комплектации. В «бедном» базовом варианте найти сложно. Самый распространенный на просторах СНГ (особенно России) — С4 Optimum. В машине с такой комплектацией уже будет климат-контроль, ESP, 6 подушек безопасности, круиз, подогрев сидений. И, конечно же, все электростекла и зеркала с MP3-магнитолой в придачу. В «максималке» устанавливали еще парктроники, кожаный салон и стеклянную крышу.

Ситроен С4, как и большинство «французов», хорошо сопротивляется коррозии. Для б/у автомобиля это огромный плюс. Даже на десятилетнем авто, ржавчина будет свидетельствовать о повреждении ЛКП или аварии в прошлом. Передние крылья вообще сделаны из пластика, поэтому точно не сгниют. Правда, они имеют свойство расширяться при высоком нагреве. Из-за этого в жару могут цепляться за передние двери при открытии.

Двигатели Ситроен С4

С завода на С4 устанавливали бензиновые моторы объемом 1,4 и 2,0 литра, но подавляющее большинство в продаже на вторичном рынке с двигателем 1,6 л. Причем модификаций у него было несколько:

  • С 2004–2008 Ситроен комплектовали 1,6 литровым мотором с маркировкой TU5JP4 и мощностью 110 л.с. Довольно надежный и простой агрегат. На контроле нужно держать состояние термостата и прокладки клапанной крышки. Внезапная поломка первого может привести к перегреву двигателя. А в случае с прокладкой, если течь будет сильной, то масло зальет свечные колодцы и «убьет» катушку зажигания. У двигателя TU5 привод ГРМ ременной, менять его вместе с роликами и помпой полагается раз в 80 тыс. пробега.
  • После рестайлинга в 2008 году, на смену TU5 стали устанавливать EP6 (совместная разработка с БМВ). Он мощнее – 120 л.с., но новые технологии негативно сказались на надежности. Главный виновник – цепной привод ГРМ. Теоретически он должен служить дольше без какого-либо вмешательства, но на деле цепь может растянуться уже после 60 000 км пробега. Повышенный расход масла начинает беспокоить после 100 000 км и «лечится» заменой маслосъемных колпачков. Моторы с обозначением EP6DT – это модификация с турбиной, развивают 150 л.с.

Если Ситроен С4 не заводится в мороз, то стоит проверить и почистить датчик температуры охлаждающей жидкости. Находится он в термостате под воздушным фильтром. Из-за неправильных показаний датчика «мозги» двигателя подают топливную смесь на которой холодный двигатель не запустится.

Как бы банально ни звучало, но большинство дорогостоящих ремонтов силового агрегата до 150 000 км пробега вызваны некачественным бензином и плохим обслуживанием. Экономия на «спичках» дорого обходится. Только при покупке б/у автомобиля, возможно, придется расплачиваться за чужие «спички». Поэтому при выборе уделите этому пункту особое внимание, наличие товарных чеков после ТО даст хоть какие-то гарантии.

Дизельные моторы официально на территорию СНГ не поставлялись, поэтому в продаже их немного. Все они пригнаны из Европы и не имеют ярко выраженных недостатков. Основной их враг – некачественное дизельное топливо. Без качественной диагностики на хорошем оборудовании (по принципу дорого) покупка дизельного Ситроен С4 довольно рискованна.

Коробки передач и сцепление

Вариантов КПП у С4 первого поколения всего два. Довольно надежная механическая с пятью ступенями и «легендарная» автоматическая AL4 с четырьмя. Легендарность ей обеспечила безумная «ломучесть» и ненадежность. Она может дергаться при переключении, «падать» в аварийный режим или просто заклинить. По отзывам на форумах и на основании экспериментов владельцев, можно выделить определенные условия «долгосрочной» работы AL-4:

  • менять масло каждые 30 тыс. км;
  • прогревать перед движением;
  • не буксовать (перегреется);
  • избегать резких ускорений;
  • не дышать – шутка!

Если вы не готовы мириться со столькими ограничениями и дорогим ремонтом, то лучше возьмите автомобиль с механической коробкой переключения. В этом случае к обслуживанию добавится такая деталь, как сцепление. Но оно не должно вас беспокоить чаще, чем раз в 100 000 пробега. Первым «умирает» выжимной подшипник, особенно если основной режим движения городской. Комплект сцепления с работой по замене обойдется от 200 долларов и выше (в зависимости от качества запасных частей и жадности сервиса).

Ходовая часть и тормоза

Подвеска Ситроен С4 скорее жесткая, чем комфортная (но у каждой «пятой точки» свои соображения на этот счет, поэтому тест-драйв перед покупкой обязателен). Зато беспокойства много не доставляет. На удивление, больше вопросов может вызвать задняя ходовая, чем передняя. Проявляется это в виде стука, источников которого может быть несколько:

  • разбитые сайлентблоки (на поздних годах выпуска их заменили усиленными, но на сегодняшний день «родных» осталось немного);
  • «убитые» амортизаторы;
  • незакрепленный пыльник амортизатора.

При диагностике это легко определяется, просто не забудьте перед покупкой проверить автомобиль на СТО и прочитать нашу пошаговую инструкцию.

У Ситроен С4 клиренс 120 мм, а с учетом просевших со временем пружин, фактически может оказаться еще ниже. Некоторые владельцы используют специальные проставки, но такие модификации сказываются на внешнем виде автомобиля.

В передней подвеске чаще всего придется менять стойки стабилизатора и рулевые тяги (как практически на любом другом авто). Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов – это большой плюс. А сами рычаги не потребуют вмешательства вплоть до 200 тыс. пробега. Передние ступичные подшипники могут прожить более 100 000 км на нормальных дорогах (если такие бывают).

Обязательна к проверке рулевая рейка. Она может стучать из-за разбитых пластиковых втулок. Восстановление и работа по замене «потянет» денег. Если потечет насос электро-гидро усилителя, то учтите, что после замены придется перепрошивать «электронные мозги» через дилерский сканер.

Тормоза у Citroen C4 дисковые по кругу. Нареканий не вызывают и ресурс у деталей тормозной системы среднестатистический:

  • передние диски – 80-100 тыс. км, колодки – 30-50 тыс. км;
  • задние диски – 100-120 тыс. км, колодки – 50-70 тыс. км.

[tds_info]При активной езде и плохом качестве запасных частей срок службы может сократиться в два раза.[/tds_info]

Итог

Ситроен С4 подкупает своей внешностью (дизайн актуален даже спустя 10 лет) и ценой на вторичном рынке. За доступные деньги можно взять автомобиль европейского качества с хорошей комплектацией и возможными глюками по электрике. Но это вопрос первичной диагностики при покупке, большинство проблем возникают после регулярной экономии на топливе, масле и запасных частях.

Не стоит связываться с автоматической коробкой С4 во французском исполнении. Дополнительные затраты и «головная боль» практически гарантированы.

Удачи на дорогах!

Cитроен C4 хэтчбек отзывы владельцев в видео формате:

Краш-тест Citroen C4 2004-2010:

Почему не заводится ситроен с4 при t ниже 30 градусов

Зима, холода.

Что несет ямало-ненецкий или ново-уренгойский дед-мороз в мешке? Весьма вероятно, что улов из литровых канистр моторного масла.

Интереснее другое: зачем же нужен весь этот парад достижений набалконной мысли? У нас что, существует глобальная проблема незапусков обычных двигателей в студеную пору?! Ну в Томске-то еще можно представить, но уж в самой-самой что ни на есть средней полосе – там-то зачем?! Хотя бы раз кто-то сталкивался с проблемой запусков двигателя с маслом индексов 0W/5W? Самое худшее масло 5W будет течь самотеком явно бодрее, чем 10W, которое, по понятным причинам, даже в Москве заливать боятся. И это не смотря на типичные температуры потери текучести далеко за тридцать градусов ниже нуля! Минус тридцать в городе это что, так часто? А необходимость запустить двигатель в такую погоду настолько высока? Б-р-р.
Но нет же: слышу целый хор “общества свидетелей холодных незапусков”, пускай, например, где-нибудь на периферии студеной московской области. да, знаю, сталкивался. но, скажите, масло-то тут при чем?!
Двигателю до кондиций масла в момент запуска, есть дело примерно как состоянию вашей сытости до размеров вашего обеденного стола. В момент самого-самого холодного запуска, масло спокойно лежит в картере студеным грузом. Частей двигателя оно даже близко не касается и никому ничем не мешает. Частично обмазанный каплями загустевшего масла двигатель, чувствует себя ничем не хуже, чем будучи обмазанный салом. Застывшая смазка, это такая же смазка, только консистентная.
И самое забавное – пока двигатель не запустился (не запускается), нормального давления в системе смазки вероятно и быть не может – смотрите на лампочку давления масла. Порог ее срабатывания – примерно 0,3 атм. Стартер (да еще и в студеную пору, при вымерзшем аккумуляторе) обеспечивает обороты в 3-4 и более раза меньше номинала, потребного для создания нормального давления. Нету запуска – нету номинального давления.
То есть, обнаружить “несостоятельность масла” для эксплуатации в вашем случае можно лишь. запустив двигатель. Сначала запусти двигатель и лишь потом смотри на лампочку давления, если так и продолжает гореть на масле используемой вязкости – вязкость действительно подобрана неудачно. Только так.
Вспомним, с чего начинали: с тестирования текучести моторного масла при температурах далеко за 30 и даже -40(!) градусов. Обороты стартера обеспечиваются состоянием АКБ. Напомню, что “ток холодной прокрутки” АКБ нормируется для температуры -18 градусов. Это стандарт. Все что ниже – отлично, здорово, прекрасно, но уже как бы за пределами обещанного и суровее стандартной процедуры. Даю эту информацию просто как ориентир для эксплуатационных параметров со стороны электросиловых устройств – минус 18 градусов.
Сравните с температурами -40 и даже -30, при которых повелители ПЭТ тары переливают масло. Лучше всего сравнить все это на практике: выставить щеки на мороз, чтобы почувствовать реальную разницу. Увы, но многие рассуждающие про “уверенный запуск в минус сорок” просто не знают, что это такое на самом деле.
Логика же их рассуждений примерно такова: бывает минус двадцать, может быть и минус тридцать, но если “течет” при минус 40 – я сплю спокойно и запускаюсь с пол-оборота, но, конечно, хотелось бы и уверенности при минус пятидесяти – я же не могу довольствоваться хорошим, когда есть самое лучшее! Минус 30 с запасом обеспечит (проверьте) даже страшнейшая всесезонная минералка типа SAE 20W30, или современного SAE 15W40. Вот почти уверен, что SAE50 для моторов начала века легко позволит не иметь проблем с давлением масла в 90% случаев зимней эксплуатации в Москве.
Да, точка застывания у этого вызывающе летнего масла крайне высокая – едва ли минус 20 градусов. Но сейчас я открою вам страшную тайну, которая, очевидно, доступна только избранным.
У вас есть дача с отдельно стоящим неотапливаемым помещением? Никогда не приходилось сравнивать температуры внутри и снаружи? Правда теплее? Заметили насколько? Иногда и на 5-7 градусов! Догадываетесь почему?! Да, действительно, масло в двигателе находится в изолированном, почти герметичном объеме. Температура внутри ДВС может быть заметно выше. Там не -35, как на улице, а едва ли не -25 градусов – ничего себе разница!
Однако, ладно, забыли и про аккумуляторы и про масло и про запуск в их связи.
Примите как факт: ниже -30 практически любой автомобиль без специальной подготовки не запустится, привожу табличку из вышепроцитированной статьи:

И убывают шансы на запуск после -20 почти в геометрической прогрессии. Никак это не привяжешь к едва заметным отличиям по текучести масла между легким запуском в -20 и невозможным запуском при -30. А проблема невероятно простая: бензин. Точнее, его “пусковая”, самая легкая фракция:

Современный автомобиль подает топливо или во впускной клапан, или же непосредственно в цилиндр. Особенности и отличия подобного смесеобразования (чрезвычайная близость распылителя к цилиндру), настройки прошивок (дозирования количества топлива) влияют на шансы запуска невероятно сильно. При -30 бензин испаряется плохо, шансы залить свечи очень большие. Зальете свечи и уже все равно, крутит ли стартер, есть ли масло, нету ли масла – вспышек не будет. Залить их можно очень быстро. Гарантированно, современный автомобиль должен запускаться в диапазоне -20-25 градусов. Все что ниже – отлично, считайте, что повезло. Хотите уверенного запуска – установите предпусковой подогреватель. Он создаст оптимальные условия для испаряемости топлива.
В любом случае, запомните: вязкость современного моторного масла к запуску двигателя и нюансам его зимней эксплуатации на практике не имеет никакого отношения.
Выбирать масла “под зиму” между 0W, 5W, 10W, сравнивать масла по естественной текучести – предмет для особой олимпиады.
P.S. У меня на работе спросили, как заводится мое авто в -30 градусов.
Я ответил, что не знаю. Они – “почему”? Я говорю, все просто:
она у меня в -30 даже не открывается. 😉
(c)мой анекдот 2006 года. По реальным событиям.)

Симптоматика: Информация на панели приборов: “auto verrou actif” (кратковременная информация на табло) “defaillance .

Ситроен С4 не заводится в мороз – Эксплуатация Citroen C4 I .

Ситроен С4 не заводится в мороз – отправлено в Эксплуатация Citroen C4 I: Всем привет! У меня . Т.е. невозможно в правилах описать все ситуации, поэтому эти . На которой при холодном двигателе мотор никогда не заведется. . У меня в мороз около 30 градусов Ситроен С4 2010 года . Ситроен с4 не заводится после мороза – С4 .

как завести ситроен С4 в мороз | Автор темы: Юлия

В общем на улице мороз 31 градус, машина незаводится. причем на поворот ключа никакой реакции. аккумулятор заряжен. масло зимнее. такое ощущение что стоит блокировка завода при низкой температуре. машина 2007 года выпуска,коробка автомат. в зимнее время стояла в гараже. на морозе неэксплуатировалась. действительно ли стоит ограничитель при низкой температуре или проблема в другом?

Дима В сильный мороз лучше заводить следующим образом 1. включить зажигание и подождать секунд 10 когда насос гарантированно накачает нужное давление в системе, 2. Если сразу не схватило выключаем стартер, не надо его насиловать и одновременно заливать свечи и ждем полминуты минуту Маргарита 3. заводим еще раз – если и сейчас не схватывает даже – значит слишком холодно и вы ее всеравно не заведете.
Если хотите заводиться без всех этих фокусов, то поставтье себе автономный подогреватель Вебаста, стоит он порядка 2 килобаксов работает на бензине, он включается с брелка или по таймеру и греет масло и антифриз, после чего включает печку в итоге вы садитесь в теплую машину и заводитесь с полтычка.
А так же нужно свечи проверить, а лучше поменять часто причина в этом. А ограничителя температур нет )))
И насчет масла.. . нужно масло с диапазоном 0W-30, т. к фирменный TOTAL 5W-40 как правила уже при – 18 превращается в желе.
Удачи

Михаил ещёбы она в 31 заводилась!!)) ) прикури. )))

Олеся Да, очень похоже на блокировку. Но если это действительно так, на панели приборов должен быть соответствующий значок.

Виталий С ФРАНЦУЗАМИ эта проблема постоянная.

Заводка при сильном минусе на улице – Европейские автомобили .

1 февр. 2012 г. – При всем при этом машина едет отлично, без провалов. . что при температуре ниже минус 25 машина не станет заводиться. . В позапрошлом году, когда аномальные морозы были, простоял неделю при температуре ниже – 30. . Не завелись тещин Матиз, и Ситроен С4 моей сестры.

Сколько стоит Фольксваген Поло новый в автосалоне в нижнем Новгороде

Читать еще:  Неисправности печки ваз 2110
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector