Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Как отрегулировать сцепление

Сцепление – один из важнейших механизмов автомобиля, обеспечивающий передачу вращательного момента от двигателя ведущим колесам. Для корректной работы сцепления его необходимо периодически регулировать. В противном случае качество управления автомобилем будет быстро снижаться и приведет к значительным неудобствам в процессе езды и даже опасности передвижения в транспортном потоке.

Отрегулировать сцепление или произвести замену сцепления в Минске можно как прибегнув к услугам мастеров в автосервисе, так и самостоятельно. Ничего сложного в этой процедуре нет. Мы подробно и доступно расскажем о том, как осуществить настройку, имея минимальный опыт в ремонте. Соблюдая инструкции, с регулировкой сцепления справится даже дилетант. От вас не потребуются наличие специальных знаний и инструментов.

Как определить, что нужна регулировка свободного хода педали сцепления?

Первым делом обратите внимание на то, как себя ведет автомобиль: если в момент начала движения вы чувствуете рывки или при смене передачи слышите шум, пора провести проверку свободного хода педали сцепления. Так называется промежуток ее движения до и после приведения в среднее положение, когда происходит взаимодействие диска и маховика.

Как осуществляется контроль свободного хода сцепления? Достаточно включить двигатель и начать медленно отжимать педаль из нижнего положения. Если авто сразу тронется с места, свободный ход отсутствует или чрезмерно мал. Если педаль уже практически полностью отжата, а автомобиль все еще находится на месте, нормальный показатель свободного хода значительно превышен, машина начинает движение лишь в конце, когда сцепление отпущено.

Чтобы обеспечить нормальное функционирование сцепления и продлить срок его службы, водитель должен периодически отлаживать работу механизма.

Проводим регулировку тросового сцепления

Связь сцепления в данном случае представляет собой трос, защищенный внешней оболочкой. Его верхний конец крепится к педали, а нижний – к муфте вилки. Регулировка троса – это корректировка расстояния, на которое он перемещается перед сменой передачи.

Прежде чем приступить к регулировке педали, важно измерить свободный ход.

Для этого достаточно простой линейки. Проводится замер следующим образом:

• Линейку устанавливают перпендикулярно ходу педали и фиксируют значение.
• Производят плавное нажатие на педаль, пока не почувствуется ее сопротивление, и снова фиксируют показатель.
• Значения, полученные в верхней и нижней точках, сравнивают.
• В норме разница должна составлять от 6 до 13 мм.

• Возьмите деревянный брусок и вертикально поставьте его рядом с педалью.
• Отметьте на блоке точки ее верхнего и нижнего (момент начала сопротивления) положения.
• Посчитайте разницу между значениями.

Как осуществить регулировку троса?

• В подкапотном пространстве найдите регулировочный болт и тросовый привод. На выступающем его конце находятся резьбовые втулки с гайками.
• Ослабьте контргайку (ее еще называют крыльчатой гайкой).
• Для уменьшения или увеличения зазора, регулировочную гайку поворачивают в одну или другую сторону до тех пор, пока разница показателей между крайним и средним положением педали не будет соответствовать норме.
• Проведите повторный замер любым из представленных способов, предварительно трижды надавив на педаль сцепления.
• При необходимости корректировку проводят повторно.
• Когда длина троса отрегулирована, следует затянуть контргайку и произвести несколько нажатий на педаль.

Иногда добраться до контргайки и провернуть ее очень сложно. Для проведения настройки в таких случаях нужен специальный гаечный ключ с разъемом, а также универсальный диск.

Бывает, что трос полностью выходит из строя, и нужно производить его замену. Если вы поняли принцип процесса регулировки, то справитесь и с заменой. Приобретите новый трос сцепления и подготовьте набор ключей и отверток. Алгоритм действий выглядит так:

• Пред началом ремонта снимаются пластиковые детали пола возле педали и демонтируется старый трос: его разъединяют с вилкой, вытаскивают демпфер оболочки из крепления, а затем наконечник троса отсоединяют от педали сцепления.
• Трос вытаскивают.
• Новую деталь устанавливают, производя все действия в обратном порядке.
• После монтажа проверяется зазор и надежно затягиваются гайки регулировки и крепления.
• Пластиковая внутренняя обшивка возвращается на прежнее место.

Регулировка свободного хода педали гидравлического сцепления

Как правило, гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но при изнашивании пластины такие конструкции требуют ручной регулировки. Провести настройку самостоятельно можно только при наличии резьбы и контргайки на рабочем цилиндре. Регулировка выполняется следующим образом:

• Убедитесь в том, что в системе нет воздуха. Если он отсутствует, педаль при надавливании не будет мягкой и вернется в исходное положение, когда вы уберете с нее ногу.
• Проверьте уровень жидкости в сцеплении – он должен быть в норме.
• Разъедините пружину и рабочий цилиндр.
• Чтобы изменить зазор, крутите регулировочную гайку.
• Когда настройка произведена, закрутите гайку.
• Измерьте показатели.
• При необходимости проведите повторную регулировку.

Как видите, регулировка педали сцепления может производиться своими силами. Если какие-либо нюансы остались непонятными или вам сложно визуализировать процесс, можно посмотреть обучающие ролики в интернете. Это поможет лучше понять принцип функционирования сцепления. Чтобы процесс регулировки увенчался успехом, нужно учесть особенности конкретной марки авто и предварительно изучить соответствующую информацию в мануале к личному транспортному средству.

Как прокачать сцепление: регулировка свободного хода педали

Что есть само сцепление? Это механизм, который влияет на то, как плавно движется автомобиль. Эта же деталь влияет на мягкость процесса переключения между скоростями. Эта деталь остаётся практически незаметной при проведении внешнего осмотра. О наличии этого механизма мы вообще помним только благодаря педали, которая находится рядом с левой ногой. Хотя иногда и нужно регулировать ход педали сцепления.

Когда требуется прокачка

Если говорить правильно с научной точки зрения, то прокачка сцепления – это процедура, предполагающая, что гидравлическую систему сцепления освобождают от лишнего воздуха. Воздух попадает в систему, когда неисправны трубопроводы. Либо при слишком сильном натяжении резьбовых соединений. Когда воздух оказывается внутри, возникают неисправности различного рода, что приводит к поломке всей гидравлической системы.

Двухконтурное зажигание на Классику – популярный вариант тюнинга автомобиля. Подробнее о нем – в материале Прокроссовер.

Как заменить датчик скорости на ВАЗ 2110 и когда требуется замена – узнайте здесь.

Немного о свободном ходе

Длина троса для акселератора сцепления должна быть изменена, если у вилки свободный ход доходит до 3 миллиметров и более высоких цифр. Вилку необходимо подать вперёд, когда выполняется проверка. Если минимально необходимые значения не соблюдаются, то регулировку проводят, используя специальную гайку, находящуюся на резьбовой части троса.

Чем плох неверный ход сцепления

Если свободный ход будет большим, то появляется вероятность того, что сцепление не включится полностью. Появляются и другие разновидности поломок:

1. Неисправности пружин.
2. Ведомый диск начинает коробиться.
3. Нажимный подшипник перекашивается.

Примерно то же самое происходит, когда ход маленький и недостаточный. Из-за этого, опять же, ломаются пружины, изнашиваются фрикционные накладки у ведомого диска, происходит замасливание.

Большой и малый ход у педали сцепления практически одинаково вредны для автомобиля. Фото: 4.bp.blogspot.com

Процедура регулировки своими руками

Первое необходимое действие – регулировка проводов. Если быть точнее, то специального болта. Он находится под капотом, на конце троса. Болт закреплён контргайками, потому найти его не составит труда.

Ход педали просто отлаживается при выполнении регулировки. Стандартное и нормальное значение для самого хода – 120-130 миллиметров. Гайка закручивается на наконечник, когда требуется увеличение. При уменьшении параметра деталь откручивают.

Сначала нужно подготовить инструменты, которые чаще всего включают тормозную жидкость и свободную ёмкость вместе со шлангом подходящего диаметра.

Только после подготовки можно приступать к самой процедуре. Не важно, имеется в виду большой ход педали сцепления, или маленький. Фото: pbs.twimg.com

• Первый шаг – доливание тормозной жидкости в расширительный бачек. Это делается ещё до самой прокачки. Жидкость доливается до тех пор, пока до края не останется 15-20 миллиметров. Главное – следить за чистотой. И сделать так, чтобы система была избавлена от мусора и пыли.
• Не обойтись без помощника, который должен находиться внутри машины. Сначала он три раза жмёт на педаль. Она должна опускаться до самого упора. А само движение должно быть резким настолько, насколько это возможно. После самого сильного нажима педаль отпускают. И ждут, пока конструкция вернётся к своему исходному положению. Главное – не превысить временной интервал между ожиданиями. Обычно он составляет две секунды.
• После третьего нажатия педаль не отпускается, а фиксируется в конкретном положении. После чего второй человек закрепляет шланг на штуцере. Следующий этап – отпустить клапан, который предназначен для избавления от излишков воздуха. Для этого пользуются простым накидным, либо специальным ключом. Его погружают в ёмкость, подготовленную заранее. Из этой ёмкости достаётся конец шланга.
• Далее переходят к отвороту штуцера, не меньше, чем на половину. Максимально допустимое движение – на 34. Жидкость начнёт выходить из конструкции, когда движение закончится. Нет ничего странного в том, что можно заметить и пузырьки воздуха. Педаль начинает отпускаться по мере того, как всё лишнее выходит из системы. Человеку внутри машины необходимо подождать, пока педаль не дойдёт до упора. Не убирая ноги, помощник сообщает об этом владельцу авто. Тогда клапан закручивают обратно.

Варианты самостоятельной прокачки вы также найдете на видео:

Чему еще уделить внимание

Во время процедуры прокачки необходимо постоянно следить за тем, на каком уровне находится тормозная жидкость. Речь идёт о жидкости, расположенной в расширительном бачке. Её количество уменьшается по мере прокачки.

Добавление жидкости разрешено после того, как процедура повторится 2-3 раза. Главное – чтобы её объём не уменьшился более, чем на 35 миллиметров до края расширительного бачка. Если это необходимо, просто добавляют больше материала.

К последним этапам переходят, уже когда весь воздух оказывается ликвидированным. Тогда клапан зажимается, а шланг снимается. На клапан одевают специальный колпачок для дополнительной защиты. Откачанную жидкость сливают в ёмкость, которую легко можно было бы закрыть в случае необходимости. Такие отработанные материалы можно использовать повторно, если это не ведёт к уменьшению общей безопасности.

В конце процедуры надо проверить работу каждой детали. Для чего педаль сначала полностью выжимают. А потом изучают запас хода у толкателя в поршне. Стандартное значение – 27-28 миллиметров. Если показатель отличается от норм, регулировку повторяют.

Заключение: о других тонкостях

Прокачка – обязательная процедура после любых ремонтных работ автомобиля и других действий, когда затрагиваются компоненты в гидропроводе. Фото: a.d-cd.net

Технические очки и перчатки, маска – приспособления, от которых не стоит отказываться тем, кто занимается прокачкой самостоятельно. Главное – соблюдать предельную аккуратность при выполнении работ. Ведь жидкость из гидропровода ядовита и опасна для здоровья. После завершения процедуры руки тщательно моются с мылом. Рекомендуется повторить это действие несколько раз.

Важно заранее проводить замеры для показателей у деталей. Тогда сразу можно будет понять, нужна регулировка или нет. Как можно заметить, для решения этого вопроса не потребуется никаких особо сложных инструментов. Достаточно будет обычных гаечных ключей и отвёрток, которые наверняка найдутся в любом гараже. Останется только позвать помощника, вот это относится к обязательным требованиям.

Сальники и резиновые манжеты так же вызывают появление серьёзных дефектов, если они уже износились, либо были разрушены по тем или иным причинам. Такими деталями комплектуются цилиндры, которые участвуют в работе всей системы. Именно такие детали больше других подвергаются износу. И первыми выходят из строя при активной эксплуатации.

Сцепление – проверка и регулировка свободного хода педали

Сцепление служит основным связующим звеном между двигателем и трансмиссией, составной частью которого он является.

Механизм сцепления выполняет целый ряд важнейших функций: постоянно и надежно передает крутящий момент от двигателя, временно отсоединяет трансмиссию от двигателя, что необходимо в момент переключения передач, торможения автомобиля, и плавно соединяет двигатель с трансмиссией.

Необходимо напомнить также, что сцепление при чрезмерных нагрузках предохраняет детали механизмов трансмиссии от поломок.

На автомобилях “Жигули” установлено сухое одно-дисковое сцепление.

Привод выключения сцепления — гидравлический, а для уменьшения усилия, которое прикладывается к ножной педали, используется дополнительный пружинный механизм (сервомеханизм).

Примененное на автомобилях «Жигули» сцепление при условии грамотного обращения с ним весьма долговечно и надежно в эксплуатации.

Оно обеспечивает легкое и плавное переключение передач, хорошо уравновешено и обладает минимальным моментом инерции.
Механизм сцепления состоит из следующих основных узлов и деталей:

• картера 1, отлитого из алюминиевого сплава
• стального ведомого диска 8 с наклепанными с двух сторон фрикционными накладками 7
• нажимного (ведущего) диска 10, который вместе с диафрагменной пружиной установлен в стальном кожухе 9 (хотим напомнить, что в обиходе этот узел часто называют “корзиной сцепления”)
• механизма выключения сцепления и привода.

Нормальная работа механизма сцепления зависит от многочисленных факторов, одним из которых является величина свободного хода педали.

Она должна составлять 30—35 мм, величина полного хода педали сцепления — 140 мм. Уменьшение или значительное увеличение свободного хода педали приводит к нарушению нормальной работы сцепления.

Чаще всего эти нарушения выражаются неполным выключением сцепления (при увеличенном свободном ходе) или шумом при работе сцепления, когда педаль отпущена (при недостаточном свободном ходе).

Учитывая важность выполняемых сцеплением функций и его уязвимость при неумелой эксплуатации, завод рекомендует контролировать величину свободного хода педали при каждом техническом обслуживании.

Операция по регулировке свободного хода педали сцепления не занимает много времени, однако для ее выполнения необходима смотровая канава или эстакада. Из инструмента вам потребуются два ключа 13 x 17 мм и 17 x 19 мм.

Величины полного и свободного ходов педали сцепления очень просто замерить с помощью линейки, сидя в салоне автомобиля. Если же потребуется регулировка, вам придется спуститься в канаву или забраться под стоящий на эстакаде автомобиль.

Проверка свободного хода педали сцепления

Прежде чем приступить к регулировке, вы можете, находясь под автомобилем, еще раз проверить величину свободного хода педали.

Проверку выполняют следующим образом:

1. установите большой палец левой руки на толкатель (рис. выше), а указательным оттяните к большому пальцу вилку 3 выключения сцепления, преодолев усилие оттяжной пружины 6 до упора.
2. если в таком положении свободный ход на толкателе 2 рабочего цилиндра будет находиться в пределах 4—6 мм, значит тревога была напрасной. В противном случае необходима регулировка.
3. свободный ход педали сцепления регулируют гайкой 4.
4. для этого необходимо отвернуть контргайку 5, с помощью гайки 4 отрегулировать величину хода толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки выключения сцепления было равно 4 мм, а максимальное — 6 мм, и завернуть контргайку.

Если вы тщательно отрегулировали и установили величину свободного хода вилки выключения сцепления, то величину свободного хода педали можете не проверять. Она в необходимых пределах.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Проверка свободного хода

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть вы не ощущаете особого сопротивления. После срабатывания вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль. Если движение машины будет начинаться сразу, как только вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления. Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Каким должен быть свободный ход

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.

Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться. Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Как отрегулировать

Механика: в этом случае привести в рабочее состояние авто можно с помощью регулировки привода. Для этого нужно знать, где находится регулировочный болт. Под капотом на окончании троса найдите его. На данном болту находится регулировочная гайка. Именно поворот этой гайки и будет регулировать ход. Если вам нужно его увеличить, просто закрутите гайку на наконечник. Если наоборот, вы хотите уменьшить его, отвинтите. После этих несложных манипуляций надо три раза нажать на педаль сцепления. И только теперь можно проверить показатель снова. Так, процедуру, описанную мною выше можно применять до достижения нужных показателей.

В случае гидравлического сцепления общая длина от штока толкателя до выжимной вилки должна вписаться в диапазон до 5 мм. (цифру привел приблизительную применимо к классическому авто, уточните по тех условиям). Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки. Путем отворачивания или заворачивания регулировочной гайки на штоке цилиндра, достигнете показателя самой вилки в 5 мм.

Как вы уже поняли, вопрос регулировки свободного хода педали сцепления не потребует от вас подготовки или дорогостоящего инструмента. Вы легко справитесь с этим самостоятельно. Просто найдите техническую документацию по вашему автомобилю, чтобы сверить полученные показатели с нормативными, а на сэкономленные деньги купите необходимые сейчас сезонные расходные материалы.

Видео “Как отрегулировать сцепление на автомобиле”

Посмотрев этот ролик, вы сможете без труда правильно отрегулировать сцепление на автомобилях ВАЗ 2110,2111,2112.