Kafele.ru

Замена задних колодок шкода октавия тур

Исправные тормозные колодки Шкода Октавия Тур: замена задних и передних тормозных элементов в сервисных условиях

На российском автомобильном рынке Шкода Октавия Тур один из самых популярных автомобилей. Одна из его характерных черт – высокие требования к безопасности. В решающей степени это определяется надёжной тормозной системой. Её регулярное обслуживание необходимо проводить на каждом техосмотре. Одной из самых главных операций по поддержанию её исправности является замена тормозных колодок, которую уже много лет с успехом выполняют в нашем автосервисе.

Тормозные колодки Шкода Октавия Тур: замена в наших автосервисах

Наши специалисты готовы оказать следующие услуги:

  1. Провести качественную диагностику всей тормозной системы Октавия Тур.
  2. Оценить степень износа тормозных колодок.
  3. Произвести собственно их замену на профессиональном оборудовании.

Тормозные колодки Октавия Тур: принцип работы и основной функционал

Деталь представляет собой важнейшую часть тормозного механизма авто. В момент нажатия на педаль тормоза, она прижимается к тормозному диску. Появившаяся сила трения, за счёт преобразования энергии, замедляет скорость автомобиля. Функционирование в постоянном режиме неизбежно приводит к износу. Поэтому через определённые промежутки времени, колодки необходимо менять.

При любом проявлении неисправности системы – увеличилась длина тормозного пути, педаль тормоза слабее реагирует, появился характерный скрип при торможении – лучше сразу же посетить автосервис и проверить тормозную систему авто.

У Октавии Тур только передняя ось оснащена тормозными колодками и дисками. На задней оси установлены барабанные тормоза. Поэтому перед посещением автомагазина лучше детально изучить комплектацию своей модели, или же доверить выбор запчастей профессионалам в автосервисе.

Когда нужна замена передних колодок Шкода Октавия Тур?

Замена передних колодок на Октавия Тур необходима, если:

  1. Толщина накладок меньше 2 мм.
  2. На детали присутствуют сколы, борозды.
  3. Наблюдается отслаивание накладки от снования колодки.
  4. На рабочей поверхности присутствуют следы смазки.
  5. Наблюдается нарушение нормальной работы тормозной системы: скрип, длинный тормозной путь, удары во время экстренного торможения.

Как понять, что нужна срочная замена задних колодок Шкода Октавия Тур?

Эти элементы Шкода Октавия Тур рассчитаны на пробег около 100 тысяч километров. Конечно, не стоит буквально ориентироваться на эту цифру. Она может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от условий эксплуатации авто – предпочитает ли водитель агрессивное вождение, часто ли применяет экстренное торможение и т.д.

Замена задних тормозных колодок Шкода Октавия производится незамедлительно, если:

  1. Барабан издаёт скрежещущий звук.
  2. Процесс торможения значительно затрудняется.
  3. Тормозной механизм может не реагировать на изменение положения стояночного тормоза.

Если в автосервисе производится замена дисков, то и колодки обязательно подлежат замене, вне зависимости от степени их износа. Задние меняются гораздо реже передних, но и их диагностику откладывать не стоит.

Передние и задние колодки Шкода Октавия Тур: замена и что влияет на ее периодичность

  • Манера вождения. Доказано, что агрессивный стиль езды отрицательно влияет на долговечность всей тормозной системы авто. Иногда износ настолько вырастает, что менять колодки приходится гораздо раньше срока, заявленного производителем.
  • Марка и магазин. При приобретении запчасти лучше обращаться в проверенные места и приобретать детали от официальных поставщиков.

Справедливое ценообразование на обслуживание тормозной системы Октавия Тур

Стоимость услуг по замене тормозных колодок на Шкода Октавия Тур в нашем автосервисе значительно ниже, чем у конкурентов и официальных центров. Покупка детали и её замена производится по самым оптимальным ценам.

Большую роль играет правильный выбор запчастей для замены. Колодки должны отвечать всем требованиям функциональности и безопасности. Лучше доверять популярным автомобильным брендам. Их цена, как правило, выше, но такая покупка позволит как можно реже обращаться в автосервис по замене.

Гарантия качества или почему доверяют именно нам

Мастера нашего автосервиса имеют многолетний опыт работы в устранении поломок системы торможения Шкода Октавия. Мы гарантируем:

  1. Сжатые сроки ремонта
  2. Использование оригинальных запчастей
  3. Контроль качества на всех этапах работы
  4. Приятные цены на услуги и комплектующие

Индивидуальный подход к каждому автовладельцу выделяет нас среди конкурентов. Обеспечить безопасность и продлить срок службы вашего автомобиля – главная задача нашего автосервиса.

labavto.com

Skoda Оctavia Tour – это автомобиль с повышенным уровнем надежности и безопасности. Производители потрудились на славу. Отличительными чертами такого транспортного средства является не только внешний дизайн и просторный салон, но также повышенная динамика и высококачественная сборка. Именно поэтому данный агрегат выбирают многие отечественные автовладельцы. Важно отметить, что неоднократно владельцы Шкода Октавия Тур стараются заменить барабанные тормоза на дисковые.

Зачем менять тормозную систему

Как правило, замена барабанных тормозов на дисковые производится в связи с тем, что существуют обширный спектр преимуществ данной тормозной системы. Квалифицированные эксперты считают, что основным преимуществом дисковых тормозов перед барабанными являются следующие критерии:

  1. Короткий тормозной путь.
  2. Отсутствие перегрева, поскольку в ходе использования барабанных тормозов наблюдается сильный их нагрев, что приводит к некоторым ухудшениям системы.
  3. Уменьшенный временной отрезок действия.
  4. Простота обслуживания.
  5. Ремонтные работы связанные с дисковыми тормозами, гораздо дешевле, нежели с барабанными.
  6. Отсутствуют проблемы, связанные с влагой, в осенне-весенний или зимний период времени.

Еще одним преимуществом является то, что в ходе использования дисковых тормозов отсутствует вероятность подклинивания колес. Следовательно, можно смело утверждать, что дисковые тормоза являются более востребованными и безопасными, поэтому для осуществления замены следует прислушаться к советам мастеров.

Естественно, такое действие можно осуществить в салоне или сервисном центре. Однако опытные водители стремятся к самостоятельной замене, поэтому квалифицированные мастера создали инструкцию. Пошаговый алгоритм поможет каждому владельцу агрегата провести самостоятельную замену без каких-либо негативных последствий.

Расходные материалы и инструменты

Для осуществления замены барабанных тормозов на дисковые на автомобиле skoda octavia tour предварительно необходимо подготовить следующие запчасти. Желательно, оригинального производства:

  • ступицу;
  • суппорт;
  • скобы;
  • крепежные болты скоб;
  • тормозные щиты и болты крепления:
  • тормозные диски и шланги;
  • крепежные шурупы;
  • тормозные колодки;
  • трос и крепление для троса ручника;
  • клипсы троса;
  • пластины колодок;
  • тормозная жидкость;
  • ключи разнообразного размера и диаметра:
  • смазочные материалы для подшипников;
  • инструменты, предназначенные для сведения тормозных цилиндров автомобиля.
Читать еще:  Замена колодок хонда цивик 4д

Все выше представленные расходные материалы и комплектующие элементы являются неотъемлемой частью общего процесса замены детали.

Инструкция по пунктам

Перед тем как приступить к выполнению всех пунктов инструкции, каждый автовладелец должен в точности понимать, что такое действие является затратным по времени. Нужно постараться максимально точно выполнять каждый пункт ремонтных работ, дабы снизить вероятность возникновения широкого спектра сопутствующих неисправностей.

  • Убеждаемся, что ручник находится в отпущенном состоянии.
  • Поднимаем транспортное средство.
  • Демонтируем колесо.
  • Открываем шпонку.

  • Демонтируем все, что снимается.

  • Открываем заглушку.

  • Выкручиваем 12-гранную гайку.

  • Демонтируем ступицу, применяя съемник.

  • Демонтируем все запчасти ступицы с оси.

  • Отсоединяем цапфу от барабана и проводим очистку.

  • Предварительно рекомендуется выкрутить специализированную тормозную трубку, расположенную на задней части щита, и вынуть специализированный трос ручника.

  • Все элементы обрабатываются специализированным средством ВД-40.
  • Под автомобилем при помощи головки размером на 11 осуществляем демонтаж прежней трубки. Особенно аккуратно необходимо снять шланг с клипсы.
  • Осуществляем монтаж новой запчасти и прикручиваем ее.
  • Осуществляем монтаж через цапфу. Необходимо прикрутить такой элемент к балке специализированными гайками или болтами.

  • В салоне транспортного средства демонтируем пепельницу.
  • Выкручиваем несколько болтов.
  • Разбираем подлокотник и снимаем его с фиксаторов.

  • Открываются гайки натяжения тросов. Ослабляем данные элементы и демонтируем тросы.
  • На днище автомобиля выкручиваем трос и проводим установку новой детали.
  • Осуществляем монтаж новой ступицы.

  • Закручиваем болты и гайки.
  • Устанавливаем заглушку.
  • Монтируем диск.
  • Устанавливаем скобу.
  • Монтируем колодки и пружины.

  • Подсоединяем суппорт. Предварительно необходимо снять со специализированных колодок защитную пленку, чтобы подогнать колодку непосредственно к суппорту, тросу и тормозной трубке.
  • Предварительно устанавливая трос ручника, нужно использовать специализированную крепежную пластину.
  • Повторяем все этапы с другой стороны транспортного средства.
  • Проводим установку колес.
  • Опускаем автомобиль.
  • Осуществляем прокачку тормозной системы.
  • Регулируем ручник.

Рекомендации специалистов

После осуществления таких пунктов инструкции тормозная система считается готовой к эксплуатации. Однако не стоит забывать: если после осуществления самостоятельных ремонтных работ возникают какие-либо неполадки или нестандартные звуки, рекомендуется обратиться к компетентным профессионалам в сервисный центр. Мастера проведут диагностику и выяснят, все ли этапы осуществлены верно.

Неоднократно владельцы транспортного средства Skoda Оctavia Tour забывают о том, что ступица имеет несколько рядов подшипников:

  • ступица с прессованным подшипником, который зачастую остается внутри диска;
  • специализированный сепаратор с шариками, который остается на оси после демонтажа ступицы;
  • внутренняя обойма, по которой перемещается сепаратор с шариками;
  • железная обрезиненная шайба;
  • пыльник.

Иными словами в ходе осуществления демонтажа ступицы необходимо обратить пристальное внимание на количество подшипников. Неоднократно случается ситуации, когда владельцы транспортного средства, осуществляя самостоятельную замену, в ходе демонтажа ступицы не осуществляют снятие такой детали до конца. Это приводит к различным негативным последствиям и в итоге увеличивает время на осуществление ремонта.

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных цилиндров Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Сам цилиндр на моё удивление чугунный, в отличии от родного. Родной из алюминия. Не знал вообще, что их и по сей день могу штопать из чугуна. Для тех кто не знает, пусть будет на заметку — чугунный лучше, так как меньше ржавеет. Упаковано хорошо, входное отверстие с резьбой, закрыто колпачком, а на штуцер прокачки наденется старый колпачок.

Вот что меня поначалу смутило, так это то, что штуцер прокачки входит в цилиндр под углом — в первый раз такое вижу. Изначально подумал, что купил не под эту машину, ибо на этих машинах, любая мелочная разница в комплектации, и уже запчасти будут разные.

Перед заменой, не забудьте запастись новой тормозухой. Как я всегда говорил, беру и буду брать только оригинал.

Ну что, приступим к работе. Автомобиль устанавливается на первую передачу, опускается ручник и под передние колёса устанавливаются упоры. Домкратим автомобиль и снимаем колесо. Звёздочкой TORX, откручиваете болт крепления барабана к ступице. Теперь самое интересное. Чтобы барабан снять, нужно развести колодки, приподняв компенсатор хода поршней рабочего цилиндра. Чтобы лучше понять, то что я хочу донести, рассмотрите фото со снятым барабаном и вы поймёте о чём далее пойдёт речь.

Именно этот рычажок нужно приподнять при помощи плоской отвёртки, через отверстие болта крепления колеса. Придётся первое время сильно всматриваться в очень маленькое отверстие, прокручивая барабан туда-сюда, краем глаза заметить кончик компенсатора и поддеть его отвёрткой. Когда приловчитесь, будете это делать за пару секунд.

Снимаем барабан. Чтобы было удобно работать, я снимаю колодки в сборе. Для этого выкручиваем солдатики (упорные штифты колодок). Для этого берётесь пассатижами за саму шайбу, поворачиваете её, пока плоское отверстие внутри неё не совместится со сплющенным концом штифта. Пружина сама вытолкнет шайбу, а штифт вытаскивается с обратной стороны щитка барабана. Когда никогда этого не делали, сказанный алгоритм выше может быть совершенно не понятен — ничего страшного, попробуете, всё поймёте и приловчитесь.

Осталось снять трос ручника, сдёрнув его с посадочного места пассатижами и снять едва заметную на фото пружину, которая находится рядом. Взявшись за колодки сверху, в месте, где они упираются в рабочий цилиндр, разожмите их, преодолевая усилие пружины, потяните на себя — они должны сняться. Колодки со всеми пружинами аккуратно почистите от грязи и ржавчины и пока отложите в сторону.

Добрались до нашего цилиндра. Зубной щёткой очистите место, где трубка входит в цилиндр. Зубной щёткой, чтобы не испортить специальное покрытие, которое не даёт штуцеру заржаветь и тем самым прикипать в месте соединения с цилиндром. Я скажу так — соединение штуцера трубки с тормозным цилиндром — это самое больное место у всех машин. Кто уже занимался их заменой, сразу меня поймут. Дело в том, что сам штуцер с резьбой, что вкручивается в тело цилиндра, должен свободно гулять по трубке. Кто не знает, трубка с развальцованным концом, в которое штуцер упирается, при закручивании.

Читать еще:  Замена колодок шкода фабия

Так вот, именно в задней части автомобиля, штуцер прикипает к трубке так, что при откручивании вы её попросту сворачиваете и отламываете, добавляя себе ещё кучу проблем. Прикипает, потому что это соединение откручивается очень редко, а так как всё это время туда летит и остаётся грязь с водой, удивляться нечему. Во всех сервисных книжках пишут, что для замены цилиндра, откручивается только штуцер с трубки, потом болт крепления цилиндра и снимается уже сам цилиндр. А мы знаем, что открутил штуцер — сразу свернул трубку. Поэтому наш изобретательный русский народ, придумал хитрость, при которой штуцер просто немного срывается ключом, затем выкручивается болт крепления цилиндра, и уже вращая сам цилиндр, придерживая за штуцер ключом, снимается с сохранением целостности трубки. А потом уже сам штуцер не составит труда обратно туда-сюда пошевелить, и он снова начнёт свободно ходить по трубке.

Фашисты видимо решили упростить задачу ремонтников, обрабатывая трубки специальным антикоррозийным покрытием, чтобы ничего не прикипало. Перед тем как откручивать, а желательно вообще за день до начала ремонта, хорошо намочите это место вэдешкой или тормозной жидкостью, и пусть всё это время оно хорошо откиснет.

Берёте рожковый ключ и пробуете открутить гайку штуцера. Желательно пользоваться стяжным ключом, чтобы не испортить грани.

Если после того как сорвали, штуцер идёт туго, лучше оставить это дело и уже потом вывернуть самим цилиндром, как я говорил выше, чтобы не пришлось потом докупать новую трубку. У меня на удивление всё пошло очень хорошо. На такой машине делал первый раз — всё чётко. Когда открутили штуцер трубки, со штуцера прокачки цилиндра позаимствуйте колпачок и наденьте на трубку, чтобы не убегала тормозуха. Болт крепления цилиндра, под TORX. Он всего один — откручиваете и снимаете цилиндр.

В моём случае цилиндр пристал к щитку настолько, что пришлось его сбивать резиновым молотком. Сам щиток советую почистить от грязи. Делайте это очень аккуратно, чтобы не задеть датчик ABS!

Чтоб щиток некоторое время не ржавел, я его изнутри немного покрасил, для успокоения души. На фото ниже, вид щитка сзади. Даже просматриваются остатки заводского антикоррозийного покрытия (чёрные участки).

Старый цилиндр выглядит, конечно, ужасно.

Устанавливаете на посадочное место новый цилиндр и закручиваете болт его крепления. Предварительно разработав штуцер, чтоб он свободно ходил по трубке, от руки закручиваете его в цилиндр. Если не получается попасть по резьбе, что очень важно, попробуйте накрутить на него сам цилиндр, а потом уже затянете болт крепления цилиндра и сам штуцер. Всё остальное собираем в обратном порядке. Вот так всё должно выглядеть в сборе.

Надеваем барабан, удаляем воздух из тормозной системы и несколько раз нужно понажимать педаль тормоза, чтобы поршни рабочего цилиндра хорошо упёрлись в колодки. На этом всё.

Замена заднего тормозного барабана и тормозных колодок (для применения на моделе Skoda Octavia I (1U))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Skoda Octavia , прокачка тормозов Skoda Octavia , схема тормозной системы Skoda Octavia , ремонт тормозной системы Skoda Octavia , неисправности тормозной системы Skoda Octavia

#тормозные_колодки #тормозной_барабан #задние_тормоза #Skoda_Octavia #Шкода_Октавия

Задний тормозной барабан и тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного барабана и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или дократом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

5. Сводим тормозные колодки. Для этого через отверстие под болты крепления колес в барабане с помощью отвертки отжимаем вверх регулировочный клин (на клине для этого есть специальный выступ).

6. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной барабан.

Примечание:
Если барабан “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

7. При наличии снимаем с компонентов тормозного механизма скопившуюся на их поверхностях пыль.

Внимание:
Вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, – при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, – применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!

8. При помощи плоскогубцев выводим нижние мыски основания тормозных колодок из нижней опорной стойки.

9. Придерживая опорную стойку, плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом нажимаем на чашку крепления нажимной пружины задней тормозной колодки и, повернув ее на 90°, …

Читать еще:  Как поменять задние колодки на шевроле круз

… снимаем чашку и пружину, …

… а также опорную стойку.

10. Таким же образом извлекаем нажимную пружину и опорную стойку передней тормозной колодки.

11. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом отсоедянимем…

… и затем аккуратно снимаем нижнюю стяжную пружину тормозных колодок.

12. Отсоединяем тормозные колодки в сборе от заднего тормозного щитка.

13. Острогубцами или любым другим подходящим инструментом оттягиваем пружину и затем отсоединяем трос привода стояночного тормоза от рычага. Окончательно снимаем тормозные колодки в сборе.

Примечание:
– Сразу же после снятия колодок закрепляем поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стягиваем резиновым жгутом или связываем проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
– Если на рабочем цилиндре имеется следы тормозной жидкости, то его следует заменить на новый.

14. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом оттягиваем верхнюю стяжную пружину…

… и затем снимаем ее с тормозных колодок.

15. Снимаем поджимную пружину регулировочного клина.

16. Затем отсоединяем переднюю тормозную колодку от распорной планки.

17. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом отсоединяем передний конец поджимной пружины распорной планки от регулировочного клина.

18. Затем снимаем регулировочный клин.

19. Отсоединяем от задней тормозной колодки поджимную пружину распорной планки…

… и саму распорную планку.

20. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

Установка

1. Очищаем все снятые детали тормозных колодок от скопившейся на их поверхностях пыли. Деформированные или сильно корродированные детали заменяем на новые. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины также заменяем на новые.

2. Берем новые тормозные колодки и наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на те места колодок, где они контактируют с распорной планкой, регулировочным клином и опорными стойками.

3. Берем заднюю тормозную колодку и устанавливаем на нее распорную планку, как показано ниже.

4. Вставляем задний конец поджимной пружины распорной планки на заднюю тормозную колодку…

… и затем при помощи плоскогубцев оттягиваем и подсоединяем передний конец пружины к распорной планке.

5. Устанавливаем на распорную планку регулировочный клин, как показано ниже (выступ на клине должен быть направлен наружу), .…

… и подсоединяем к ней переднюю тормозную колодку.

6. Устанавливаем поджимную пружину регулировочного клина.

7. Вставляем передний конец верхней стяжной пружины на переднюю тормозную колодку…

… и затем при помощи острогубцев оттягиваем и подсоединяем задний конец пружины к распорной планке.

8. Щеткой по металлу тщательно очищаем задний тормозной щиток от пыли, грязи и отложений.

9. Освобождаем поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления и раздвижными пассатижами сжимаем поршни рабочего цилиндра.

Примечание:
При вдавливании поршней следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на шесть выступов на заднем тормозном щитке, которые контактируют с колодками. Также смазываем нижние опорные стойки в районе прилегания к ним тормозных колодок.

11. Затем острогубцами или любым другим подходящим инструментом оттягиваем пружину…

… и подсоединяем трос привода стояночного тормоза к рычагу. Отпускаем пружину.

12. Устанавливаем тормозные колодки в сборе на задний тормозной щиток.

Примечание:
При установке следим, чтобы колодки вошли в соответствующие пазы на поршнях рабочего цилиндра.

13. Устанавливаем нижнюю стяжную пружину тормозных колодок.

14. Заводим нижние мыски основания тормозных колодок в нижние опорные стойки.

15. Вставляем опорную стойку задней тормозной колодки.

16. Устанавливаем пружину и ее чашку на опорную стойку.

17. Придерживая опорную стойку, плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом нажимаем на чашку крепления нажимной пружины и, повернув ее на 90°, фиксируем на стойке.

18. Таким же образом устанавливаем нажимную пружину и опорную стойку передней тормозной колодки.

19. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного барабана на ступице.

20. Обезжириваем ступицу, а также новый тормозной барабан. Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного барабана к ступице.

21. Устанавливаем новый тормозной барабан на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 4 Н∙м.

22. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

23. Смазываем тонким слоем смазки центрирующие пояски тормозных барабанов и устанавливаем колеса.

24. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

25. Далее регулируем стояночный тормоз, для этого:

Примечание:
– Перед регулировкой рычаг стояночного тормоза должен быть отпущен.
– Снимаем заднюю секцию центральной консоли, чтобы получить доступ к рычагу стояночного тормоза.

Примечание:
– На некоторых моделях автомобиля доступ к регулировочным гайкам стояночного тормоза можно получить, сняв пепельницу в задней части центральной консоли.
– Затягиваем рычаг стояночного тормоза на четвертый зубец защелки фиксатора, отпускаем контргайки и затягиваем регулировочные гайки на одинаковый угол до тех пор, пока оба задних колеса еще с трудом проворачиваются.
– Отпускаем рычаг стояночного тормоза и проверяем, могут ли оба колеса свободно вращаться.
– Проверяем регулировку. Для этого полностью затягиваем стояночный тормоз и считываем щелчки храповика, после чего, если потребуется, повторяем регулировку.
– После окончания регулировки затягиваем контргайки, удерживая при этом регулировочные гайки от проворачивания.
– В зависимости от конструкции устанавливаем секцию (или пепельницу) центральной консоли.

26. Опускаем автомобиль.

27. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

28. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector