Kafele.ru

Замена колодок ситроен с4

100 000 км с Citroen C4: список (длинный) всего, что сломалось

На юбилеях принято говорить только хорошее, но у нас будет по-честному: перечислим основные неисправности за шесть лет и подсчитаем расходы.

Citroen > C4

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 100 000 км

У нас с Ситроеном юбилей — проехали 100 000 км. Не то чтобы очень много, но прилично. Вообще-то, на юбилеях принято говорить только хорошее, но у нас всё будет по-честному. Сначала вспомним основные неисправности за 13 000 км, пройденных после предыдущего подробного рассказа и подсчитаем расходы. А затем подведем общие итоги.

В затратах на содержание автомобиля за эти 13 000 км изрядную долю составила оплата бензина. Средний расход заметно растет зимой и в городских пробках, а в последнее время машина за пределы города выезжала редко и недалеко.

На 91‑й тысяче сгорел уже третий по счету бензонасос. Средний срок службы — всего 30 000 км, стоимость замены — более 13 000 рублей. Можно поставить восклицательный знак — но что толку?

Произошло это снова вдруг — на сей раз при пуске двигателя на стоянке (хорошо, что не посреди проспекта). Ни у меня, ни у сервисменов нет рационального объяснения феномену. Как и поломке клапана клапанной крышки (неисправность проявилась заметным посвистом на холостых оборотах), чреватой ростом давления картерных газов и, как следствие, течью масла.

Выламывать клапан на современной машине — это как-то не комильфо. Тем более на французской. И потому — 8800 рублей дополнительно.

А вот замена гофрированной части системы выпуска — процедура предсказуемая. В Москве есть фирмы, которые выполняют ее за полчаса и берут божеские 3000 рублей.

Отказ двух модулей зажигания — напротив, нонсенс. Опытные ремонтники говорят, что 90 000 км — обычный пробег до их замены. Почему? Никто не знает.

На пробеге около 90 000 км заменили стойки передней подвески и стойки стабилизатора. Подвесочные стойки подтекали не сильно и могли бы еще походить, но я решил не оттягивать. А стойки стабилизатора, похоже, отходили всё, что им положено.

Тогда же перебрали тормозá: второй комплект колодок прослужил 40 000 км (первый — 50 000 км), диски — 90 000 км (и передние и задние). При переборке тормозов удалось здорово сэкономить. На СТО задние диски меняют в сборе с подшипниками ступиц, пара стóит более 16 тысяч, – а мы купили диски за 6000 рублей и переставили подшипники из изношенных. Но делать так советую только при наличии нормального пресса. Вооружившись молотком и тисками, тут ничего не сработаешь.

Неприятная история вышла с бензобаком. В ходе последней неаккуратной замены бензонасоса пластиковая поверхность бака была деформирована. Окончательно это стало ясно, когда гарантийный срок работ, выполненных на сервисе, уже истек. Да и что-либо доказать в таком случае вряд ли возможно. На замену приобрел подержанный бак всего за 5000 рублей (новый стóит 49 тысяч). Работа по замене несложная — примерно на час.

6 лет и 100 000 км

Главные выводы за 100 тысяч километров. Кузов просторный, комфортный. Даже там, где на краске есть сколы, – ни малейшего следа коррозии. Машина имеет вполне товарный вид. Салон, по-моему, очень симпатичный и отделан добротно: до сих пор ничто не скрипит, не зудит, не дребезжит.

Самый проблемный узел Ситроена — 150‑сильный турбомотор. Краткий, но скорбный перечень замененного: две цепи ГРМ с кучей сопутствующих деталей, маслосъемные колпачки, топливный насос высокого давления, лямбда-зонд, три бензонасоса, прокладка корпуса масляного фильтра, два модуля зажигания. Неплохо, да? Говорят, что после 2015 года 150‑сильный мотор избавился практически от всех проблем. Хотелось бы верить, но собственного позитивного опыта не имею.

К трансмиссии претензий нет. На 60 000 км заменил масло в автоматической шестиступенчатой коробке. Инструкция этого не требует, но ни одной коробке замена масла еще не повредила. Работает автомат по-прежнему нормально. ШРУСы — тоже, благо пыльники целы.

Подвеска очень удачная: обеспечивает хороший баланс комфорта и управляемости. Спереди меняли одну шаровую опору на пробеге около 30 000 км — похоже, был брак. Плюс стойки передней подвески и стойки стабилизатора. А сзади стоит уже третий комплект амортизаторов. Дело, вероятно, в том, что корма автомобиля конструктивно перегружена. А мы регулярно ездили в Ситроене на дальние расстояния с большой нагрузкой. Иногда — впятером, заполнив всё свободное пространство сумками и чемоданами.

Тормозá работают отлично. Эффективность и удобство управления — без нареканий. Замена колодок через 40 000–50 000 км, в основном, городского пробега и дисков через 90 000 км — хороший результат.

Хотел бы я, чтобы моей следующей машиной тоже был Citroen? С другим двигателем — да! Мне очень нравится нрав 150‑сильного мотора. За такую динамику я даже готов смириться с высоким расходом топлива — в среднем около 11 л/100 км. Тем более что в трассовом режиме, на скоростях около 100 км/ч, расход ненамного превышает 7 литров на сотню. Но с таким количеством серьезных и дорогостоящих неисправностей — увольте!

Двигатель-то и вывел Citroen на довольно высокий уровень эксплуатационных затрат — почти 7 рублей на километр. У Peugeot 308, на котором я отъездил до Ситроена более 100 000 км, мотор был аналогичный, но атмосферный, мощностью 120 л.с. – аналог нынешнего 115‑сильного. Так вот у того двигателя не было и десятой части неисправностей 150‑сильного. Конечно, тот мотор делал машину вялой, но надежность, как показывает жизнь, важнее динамики.

Если не говорить о двигателе, меня седан Citroen С4 устраивает практически во всём. А пока мы с ним продолжаем ездить и надеяться. Вроде бы всё, что могло сломаться, уже сломалось. Или не всё?

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–100 000 км)*,

Расходы на содержание: 0–87 000 км 552 195 руб.
Из них на бензин (АИ-95; средний расход 10,1 л/100 км) 311 919 руб.
Расходы на содержание: 87 000–100 000 км 132 684 руб.
Из них бензин (АИ-95; средний расход 12,0 л/100 км) 72 524 руб.
ТО (масло, фильтры) 4100 руб.
Бензонасос 13 660 руб.
Стойки передней подвески 16 360 руб.
Стойки стабилизатора 2410 руб.
Модули зажигания 3400 руб.
Тормозные колодки и диски (передние и задние) 6130 руб.
Замена гофры выпускной системы 3000 руб.
Клапанная крышка 8800 руб.
Бензобак 5000 руб.
Общие расходы 684 879 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,85 руб.
* Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“», а также на полисы каско и ОСАГО.

Читать еще:  Замена передних тормозных колодок приора

Замена заднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе Citroen C4 I)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Citroen C4 , прокачка тормозов Citroen C4 , схема тормозной системы Citroen C4 , ремонт тормозной системы Citroen C4 , неисправности тормозной системы Citroen C4

#тормозные_колодки #тормозной_диск #задние_тормоза #Citroen_C4 #Ситроен_Ц4

Задний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
– Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
– При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
– Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Плоской отверткой слегка поддеваем рычаг стояночного тормоза…

… и затем при помощи плоскогубцев высвобождаем трос привода стояночного тормоза.

7. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

8. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта.

9. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
– Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
– При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

10. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю…

… и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

12. Затем ключом с насадкой TORX T50 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

13. Отворачиваем болты крепления и снимаем скобу-держатель.

14. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

15. При помощи плоской отвертки и молотка сначала поддеваем по всему периметру…

… и затем снимаем пылезащитный колпачок в центре тормозного диска. Удаляем колпачок в отходы, поскольку только при установке нового колпачка обеспечивается правильное уплотнение, в противном случае из-за негерметичности в колесный подшипник может проникать влага и он может разрушиться.

16. При помощи молотка и выколотки подходящего размера отгибаем деформированную часть буртика гайки крепления ступицы.

Внимание:
– Отгибаем деформированную часть буртика полностью, в противном случае резьба на цапфе может быть повреждена.
– Во время данной процедуры надеваем специальные очки или щиток для защиты глаз.

17. Затем ключом с головкой на 36 отворачиваем гайку крепления ступицы. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

18. После отворачивания гайки снимаем тормозной диск в сборе и удаляем его в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места.

Установка

1. Очищаем цапфу ступицы от отложений пыли и грязи растворителем, не оставляющим осадка. Затем протираем ее ветошью, не оставляющей волокон.

2. Обезжириваем новый тормозной диск (с двух сторон). Затем протираем его ветошью, не оставляющей волокон.

3. Наносим тонкий слой смазки на цапфу ступицы …

… и затем устанавливаем на нее новый тормозной диск в сборе.

4. Наживляем новую гайку крепления ступицы. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 70 Н·м + доворачиваем ее на угол в 45º.

5. С помощью молотка и зубила накерниваем гайку крепления ступицы.

6. Легкими постукиваниями молотка устанавливаем новый защитный колпачок гайки ступицы в центр тормозного диска.

7. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также сами пружинные пластины. Затем обезжириваем посадочные места пружинных пластин в скобе-держателе.

8. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

Читать еще:  Замена колодок на тойота королла

9. Устанавливаем предварительно очищенные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

10. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.

11. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

12. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243). Это позволит в будущем избежать приржавления болтов.

13. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.

14. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

15. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

16. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

17. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.

18. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.

19. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта резьбовой фиксатор (например, Loctite 243). Это позволит в будущем избежать приржавления болтов.

20. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

21. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.

22. Плоской отверткой слегка поддеваем рычаг стояночного тормоза и затем при помощи плоскогубцев обратно заводим трос привода стояночного тормоза.

23. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

24. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

25. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

26. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

27. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:

Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.

Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.

Замена тормозных колодок Citroen C4

Теперь Вы можете записаться в сервис прямо на сайте! Укажите время и приезжайте без звонка!

Замена тормозных колодок Ситроен С4
Санкт-Петербург

Замена тормозных колодок – теперь ещё дешевле! Наши цены на ремонт Citroen C4 ниже дилерских!

Мы проводим сервис ремонт и обслуживание с нашими запчастями или Вы можете приехать со своими.

Запчасти на Citroen C4 в наличии в Санкт-Петербурге

За несколько минут менеджер сообщит стоимость запчастей на Ситроен С4.
Почти все запчасти в наличии на складе в Санкт-Петербурге.

Партнёрские каталоги автотоваров Citroen

Адреса сервис центров по ремонту автомобилей Ситроен

Сервис автомобилей Ситроен
Мебельная

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: ул. Мебельная, 2 кор. 2
  • Телефон: 8 (812) 507-8009
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Старая Деревня
  • Район: Приморский, Петроградский

Сервис автомобилей Ситроен
Руставели

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: Руставели, 13
  • Телефон: 8 (812) 507-8033
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Политехническая, Мужества
  • Район: Калининский район

Сервис автомобилей Ситроен
Бухарестская

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: Бухарестская, 1б
  • Телефон: 8 (812) 507-8033
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Волковская, Бухарестская
  • Район: Фрунзенский район

Сервис автомобилей Ситроен
Симонова

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: ул. Симонова д. 15
  • Телефон: 8 (812) 507-8009
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Парнас, пр. Просвещения
  • Район: Калининский, Приморский

Сервис автомобилей Ситроен
Сервис на Химиков

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: улица Химиков, д. 10
  • Телефон: 8 (812) 507-8081
  • Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, ВХ: 10-18
  • Метро: метро Ладожская
  • Район: Красногвардейский район

Сервис автомобилей Ситроен
Сервис на Десантников

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: улица Десантников, 11
  • Телефон: 8 (812) 507-8018
  • Режим работы: ПН-ПТ: 9-20, ВХ: 10-18
  • Метро: метро пр. Ветеранов
  • Район: Красносельский район

Сервис автомобилей Ситроен
Народного Ополчения

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: Народного Ополчения, 199 к3
  • Телефон: 8 (812) 507-8001
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Пр. Ветеранов, Ленинский пр.
  • Район: Кировский, Красносельский

Сервис автомобилей Ситроен
Удельная

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: пр. Костромской, д. 62
  • Телефон: 8 (812) 507-8009
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Удельная
  • Район: Калининский, Приморский

Сервис автомобилей Ситроен
Шушары

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: 2-й Бадаевский проезд, 3 к. 1
  • Телефон: 8 (812) 507-8009
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: метро Купчино
  • Район: Шушары

Сервис автомобилей Ситроен
Магнитогорская

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: Магнитогорская, 40г1
  • Телефон: 8 (812) 507-8033
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Ладожская, Новочеркасская
  • Район: Красногвардейский, Невский

Сервис автомобилей Ситроен
на Южном

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: Южное шоссе 37, корпус 1Б
  • Телефон: 8 (812) 507-8033
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Ломоносовская
  • Район: Фрунзенский

Сервис автомобилей Ситроен
Трефолева

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: ул. Трефолева, д. 4 к. 1
  • Телефон: 8 (812) 507-8009
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Кировский завод, Нарвская
  • Район: Кировский, Красносельский
Читать еще:  Замена колодок шевроле круз

Сервис автомобилей Ситроен
Космонавтов

  • Город: Санкт-Петербург
  • Адрес: пр. Космонавтов, д.55, к.2
  • Телефон: 8 (812) 507-8009
  • Режим работы: ПН-ВС с 9 до 21
  • Метро: Лиговский проспект
  • Район: Звёздная, Московская, Купчино

Замена передних колодок на ситроен с4

Для замены колодок на Citroen C4 необходимо будет поднять машину, снять переднее колесо, за ним будет тормозной диск и суппорт. Открутите болт сзади суппорта и откройте его, теперь вытащить можно старые колодки и заменить новыми. После этой процедуры можно перейти к замене задних тормозных колодок, которая выполняется подобным способом.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Когда проходил ТО2, мне сказали что пора уже менять передние колодки, так как их остаток 20%. Сказал им “ага” и решил, что сам позже поменяю. Тем более вместе с колодками решил менять и тормозные диски, бороздки и небольшое биение в руль при торможении это подтверждали. Гарантии на диски уже нет, так что к ОД вообще не видел смысла ехать.
Итак, изучив форум c4-sedan.ru и магазины, был приобретен следующий комплект:
TRW DF4183 — тормозные диски;
CITROEN 690536 — болт крепления диска к ступице (эх, не зря брал! Очень пригодились, но об этом позже);
TRW GDB1761DTE — комплект колодок, у них заявлен параметр “низкое производство пыли”;
TRW PFG110 — смазка для пальцев суппорта.

После покупки неделю ждал пока будет хорошая погода и как раз выпало так, что в субботу было тепло и солнечно. Начинаем.
Снимаем колесо:

Затем для удобства работы выворачиваем руль в сторону, с которой работаем. Откручиваем 2 болта крепления суппорта, для этого понадобятся ключи на 13 и 19.

Чтобы случайно не оборвать шланг тормозной системы, подвешиваем открученный суппорт за пружину проволокой или, как я сделал, большой пластиковой стяжкой (случайно оказались под рукой). На фото будет видно ниже.
Теперь нужно снять саму скобу с колодками. Откручиваем 2 болта под TORX (E18, если не ошибаюсь). Правда я использовал головку на 13, ибо TORX у меня нет. Делать нужно осторожно, чтобы не задеть пыльник гранаты, а также не сорвать болт, особенно нижний, он довольно нехило прикипает:

На одном колесе мне пришлось даже обработать WD40 нижний болт, поскольку он никак не поддавался. Кроме того, молотком немного постучал по скобе в сторону откручивания болта. Скоба поднялась и болт открутился.
Теперь самое интересное, с чем я провозился довольно много времени… По своей же глупости, конечно.
Чтобы снять старый диск, нужно еще открутить 2 маленьких болтика под TORX T30. Где-то я прочитал, что нужен 27 и в итоге оба болтика были в ноль сорваны…

Времени уже было много, стемнело, пришлось все собрать и перенести на следующий день…
На утро уже решил, что буду высверливать шляпки этих злополучных болтиков. Сверлом по металлу на 10 просверлил шляпки, но диск все равно не снимался. Начал сначала постукивать молотком, но так делать не очень хорошо, соседние узлы спасибо не скажут! И тут мне помогла одна подсказка с форума “как снять прикипевший диск со ступицы”: берем болт от крепления скобы и вкручиваем его так, чтобы он начал упираться в диск сзади. Сначала в одном месте, потом прокрутил диск, в другом месте. И вуаля! Диск отошел от ступицы.
Состояние диска мне очень не понравилось:

А вот и болтики, которые я высверливал. Точнее то, что от них осталось:

Очистив ступицу от грязи и немного смазав ее (чтоб новый диск не прикипел), установил новенький диск на место и закрепил новыми болтиками:

Теперь нужно проверить и смазать пальцы. У меня смазки там практически не было, но я и не удивляюсь этому.
А вот и старые колодки, думаю как раз вовремя решил поменять:

После смазки пальцев собираем все в обратной последовательности. Кстати, на следующем фото видно как закреплен суппорт на время работы с диском:

Новые колодки, все так солидненько пока новое:

Единственное, что еще нужно не забыть сделать — вдавить поршень суппорта. Я делал это так: брал баллонный ключ, ставил поперек поршня, двумя пальцами хватался за “уши” суппорта, большими пальцами упирался в ключ и потихоньку утапливал поршень.
Еще вспомнил, что мне на ТО2 меняли тормозуху, а значит залили ее скорей всего по уровню. Посмотрел в бачок: так и есть, уровень поднялся выше отметки MAX. Думаю лучше шприцом вытяну излишки в ближайшее время.
Вот и все, теперь потихоньку обкатываю новые диски и колодки. В инструкции написано что-то про первые 200 км, но думаю при езде по городу все притрется раньше.

Если пришло время заменить передние тормозные колодки, то работа будет проводиться в таком порядке:

  • Поставьте автомобиль на ручник. Пока машина не поднята, ослабьте крепления передних колес.
  • Поднимите переднюю часть автомобиля на домкрат с нужной стороны. Подготовьте дополнительные упоры – работать с одним домкратом довольно травмоопасно.
  • Снимайте колесо.
  • Отсоедините разъем на датчике износа колодок, чтобы отвести сам датчик в сторону.
  • Направляющие пальцы суппорта нужно открутить (при дальнейшей установке их нужно очистить от грязи и смазать).
  • Скоба снимается с помощью отвертки. Будьте аккуратны.
  • Сняв суппорт, подвесьте его на проволоку.
  • Тормозной поршень нужно вдавить, для этого потребуется отвести колодки.
  • Отработавшие свое колодки снимаются, и устанавливается новый комплект. Колодки (и диски) всегда меняются парно. Эксплуатация автомобиля с элементами тормозной системы разной степени износа попросту опасна. Поэтому нельзя перебрасывать колодки на другую сторону.
  • Установка делается в обратном порядке. Установив колодки и закрепив в конце работы колесо, прокачайте тормоза, нажав несколько раз педаль тормоза до упора.

Сразу после замены будьте осторожны на дороге – колодки будут притираться, поэтому первые пару сотен километров пробега тормозной путь будет увеличен.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector