Замена колодок киа рио 2

Снятие, замена, установка тормозных колодок заднего колеса

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: снижена эффективность торможения задним колесом.

Возможная причина: износились тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, домкрат.

Наиболее часто причиной сниженной эффективности торможения задним колесом являются изношенные тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса. Измерьте толщину фрикционных накладок тормозных колодок (минимально допустимая толщина -1 миллиметр), а также осмотрите колодки на предмет замасленности, непрочного соединения накладок с металлическим основанием, глубоких царапин, борозд, рисок и сколов. При выявлении одного их вышеперечисленных дефектов замените колодки новыми.

Примечание. помните, что колодки необходимо заменять комплектом (по две колодки на каждый задний тормозной механизм).

1. Слегка отверните крепежные гайки заднего колеса со стороны демонтируемых тормозных колодок, далее включите первую передачу в коробке переключения передач и установите противооткатные «башмаки» под передние колеса, затем с помощью домкрата поднимите заднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие упоры.

2. Убедитесь, что автомобиль расторможен (приводной рычаг стояночной тормозной системы должен быть опущен максимально вниз).

3. Демонтируйте заднее колесо, гайки которого были слегка отвернуты.

4. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Откачайте часть жидкости, если ее уровень находится в отметке «МАХ» или приближается к ней. Это необходимо потому, что при установке новых колодок уровень жидкости увеличится.

5. Демонтируйте тормозной барабан тормозного механизма заднего колеса (см. Демонтаж и монтаж тормозного барабана).

6. Захватите с помощью пассатижей опорную стойку, далее нажмите на прижимную пружину, затем поверните опорную стойку на одну четверть полного оборота, после чего снимите прижимную пружину.

7. Извлеките конец нижней стяжной пружины из паза, расположенного в задней тормозной колодке тормозного механизма заднего колеса. После этого демонтируйте нижнюю стяжную пружину.

8. Извлеките носок задней тормозной колодки тормозного механизма заднего колеса из паза, выполненного в поршне колесного цилиндра. Это необходимо для того, чтобы ослабить усилие верхней стяжной пружины.

9. Демонтируйте верхнюю стяжную пружину.

10. Отведите от тормозного щита заднюю тормозную колодку тормозного механизма заднего колеса.

11. Снимите с разжимного рычага задний приводной трос стояночной тормозной системы, выведя наконечник троса привода из прорези в рычаге.

12. Демонтируйте заднюю тормозную колодку тормозного механизма заднего колеса.

13. Демонтируйте распорную планку.

14. Демонтируйте серьгу и пружину регулятора зазоров.

15. Демонтируйте прижимную пружину передней тормозной колодки тормозного механизма заднего колеса так, как это было выполнено при снятии задней колодки.

17. Демонтируйте переднюю тормозную колодку с автомобиля.

Примечание. сразу же после того, как тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса будут демонтированы, зафиксируйте поршни колесного цилиндра, связав проволокой или стянув жгутом из резины. Выполнение данной операции необходимо для того, чтобы из гидравлической системы не вытекла рабочая жидкость (это произойдет потому, что поршни будут вытолкнуты из колесного цилиндра усилием распорной пружины).

18. Демонтируйте опорные стойки тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса.

19. Произведите очистку от загрязнений всех демонтированных деталей тормозного механизма заднего колеса, а затем осмотрите их. Поврежденные, корродированные и деформированные детали замените новыми. Также следует заменить растянутые, деформированные и потерявшие упругость пружины.

Примечание. при каждой разборке тормозного механизма заднего колеса в обязательном порядке заменяйте опорные стойки колодок и прижимные пружины.

Помните, что колодки различаются как передняя и задняя, и, соответственно, являются невзаимозаменяемыми. Кроме того, следует помнить, что детали правого и левого тормозных механизмов задних колес также невзаимозаменяемы.

20. Смажьте места трения передней и задней колодок тормозного механизма заднего колеса о тормозной щиток тугоплавким смазочным материалом, предназначенным для тормозных механизмов.

Полезный совет. при замене колодок тормозных механизмов задних колес также рекомендуется заменять новыми и распорные планки вместе с регуляторами зазоров.

21. Высвободите поршни колесного цилиндра заднего тормозного механизма из фиксирующих приспособлений, а затем сожмите поршни с помощью пассатижей и произведите монтаж тормозных колодок в обратной демонтажу последовательности.

22. Произведите монтаж тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса (см. Демонтаж и монтаж тормозного барабана).

23. Произведите регулировку зазора меж колодками и барабаном. Для этого нажмите 10-15 раз на приводную педаль тормоза. Каждое нажатие должно сопровождаться щелчком регулятора зазоров. О том, что необходимый зазор установлен, говорит прекращение щелчков.

24. Произведите монтаж снятого колеса. Проверьте, легко ли оно вращается.

25. Аналогичным образом осуществите замену тормозных колодок тормозного механизма второго заднего колеса.

26. Произведите регулировку привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка привода стояночной тормозной системы).

Замена тормозных колодок Kia Rio

Шаг 1: Покупаем колодки: я брал Sangsin, он же Hi-Q (ибо заявляют, что это тот же Киа, тока с другой надписью). Мне передние колодки обошлись в 670р .

Шаг 2: Пригоняем машинку на площадку и снимаем колесо, которое желательно развернуть, чтобы иметь доступ к крепежу (учтите, что колесо может быть горячим после поездки, так что дайте ему остыть). Видим такую картину:

Шаг 3: Ключиком откручиваем два болта на задней поверхности суппорта:

Шаг 4: Снимаем суппорт (будьте осторожны с тормозными шлангами). Вынимаем старые колодки:

Шаг 5: Вставляем новые. Колодки с пискуном (металлическая изогнутая пластина) должны стоять с внутренней стороны.

Шаг 6: Дальше балонным ключем или другой прочной палкой начинаем выдавливать поршень до упора. Выдавливается он долго, так что здесь нужны сила и терпение (стучать не нужно- не поможет). Вдвоем это делать легче. Правда у нас, при отдавливании поршня на втором колесе перелилась тормозная жидкость из бачка (недавно делал ТО и тормозуху залили с учетом практически полностью изношенных колодок). Но это не страшно

Шаг 7: Когда выдавите поршень до упора, устанавливаете суппорт на место и закручиваете болты обратно. Учтите, что резинки, показанные на рисунке должны прижаться без зазоров (для чего их прийдется повращать вокруг своей оси):

Закручиваете колесо обратно. Готово. На замену передних колодок уходит максимум пол часа =)
ВАЖНО. После установки цилиндры находятся в отжатом состоянии, поэтому рекомендуется при заведенной машине, прежде чем ехать, пару раз понажимать педаль тормоза, чтобы колодки встали на место и нормально работали. Первые 100км желательно не прибегать к экстренному торможению, чтобы новые колодки равномерно притерлись.

Задние колодки меняются аналогично, даже легче (проще выдавливается цилиндр).

Шаг 1: Снимаем колесо и откручиваем два болта сверху и снизу тормозного суппорта:

Шаг 2: Снимаем суппорт, вытаскиваем старые колодки и вставляем новые:

После более 40000км пробега при активной езде колодки были изношены намного меньше, чем передние:

Шаг 3: Балонным ключем выдавливаем цилиндр до упора. Наученные горьким опытом передних колодок, запасаемся шприцем и во время выдавливания суппорта откачиваем выливающуюся тормозную жидкость.

Шаг 4: Ставим суппорт обратно и закручиваем гайки. Не забудьте про правильное положение пыльников!

Шаг 5: Устанавливаем колесо, заводим машину и прокачиваем тормоза

Шаг 6: После прокачки проверяем уровень тормозной жидкости и, при необходимости, доливаем.

Не забудьте про период обкатки новых колодок.

Замена тормозных колодок своими силами

Правдин

Новичок

Пробег перевалил за 40 т.км. решил заменить тормозные колодки своими силами, благо есть отопляемый бокс. Покупать планирую не оригинал, Соляриводы советуют корейскую фирму Hankook Frixa они мягкие и не портят тормозные диски, их два вида типа спорт S1H27 и обычные FPH27 за девятьсот рублей, последние и планирую поставить.
Хотелось бы узнать естьли какие нубидь нюансы по замене передних колодок ? Стоит ли смазывать заодно направляющие суппорта ? и что будет с гарантией ?

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая направляющий палец ключом «на 17». Аналогично отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Снимаем суппорт с направляющей колодок (не отсоединяя от суппорта тормозной шланг)…

…и подвязываем суппорт к пружине амортизаторной стойки

…и внутреннюю колодки из направляющей тормозных колодок

…снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину.

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем верхний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

…и снимаем защитный чехол. Аналогично снимаем защитный чехол нижнего направляющего пальца.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Они имеют покрытие разного цвета: верхний – желтого цвета, нижний – серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. На заметку

Олег Гетманенко, редактор: – Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом – все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении. Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Замену колодок показываем на левом зад*нем колесе.

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая последний ключом «на 17». Аналогично отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза

Отверткой сдвигаем наружную тормозную колодку по направляющим пластинам…

Аналогично снимаем внутреннюю колодку.

Вставляем отвертку в зазор между направляющей колодок и пластиной, затем, отжав пластину…

…снимаем ее с направляющей колодок.

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

…и снимаем защитный чехол. Таким же образом снимаем защитный чехол верхнего направляющего пальца.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Их окраска облегчает идентификацию: верхний палец – желтого цвета, нижний – серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого предлагаем два способа. При первом используются винт и планка от двухзахватного винтового съемника, а также гайка подходящего размера.

Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Замена тормозных колодок Киа Рио 3

Минимальное техобслуживание седанов от Kia не требует серьезных познаний в механике. При наличии свободного времени и инструментов решить такие задачи, как подбор и замена тормозных колодок Киа Рио 3, получится без особых сложностей.

Срок службы колодок

Южнокорейский производитель предлагает автовладельцам неоднозначную политику относительно некоторых узлов Rio. По тормозной системе модели официальный регламент ТО не содержит четких сведений о периодичности замены. По указаниям компании, владельцы автомобиля обязаны ежегодно делать обследование, в ходе которого специалисты сервисного центра изучают состояние колодок и тормозных дисков, самостоятельно принимая решение о замене.

Отзывы собственников и представителей СЦ, а также видео с ремонтом Рио помогают разобраться в проблеме, связанной со сроком службы. Устанавливать новые детали рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега. Получить конкретные сведения невозможно – все зависит от манеры вождения, качества дорожного покрытия, качества самостоятельного ухода за автомобилем.

Причины износа колодок

Поскольку Рио выпускается исключительно в переднеприводной комплектации, производитель по-умолчанию устанавливает передние дисковые тормоза. Независимо от частоты и особенностей вождения, они подвергаются серьезной нагрузке. Главная причина износа – выработка. Причем, диагностировать состояние без визуального осмотра удается не всегда. Если изучить внешний вид колодок Киа Рио, которые отработали ресурс, то можно обнаружить следующее:

• рабочие поверхности серьезно замаслены;
• на активной стороне есть сколы, борозды глубиной от 1 мм.;
• соединение колодок с основанием сильно расшатано;
• фрикционные накладки стерты.

Убедиться в том, что требуется замена передних тормозных колодок Киа Рио 3 можно, передвигаясь в привычном темпе по асфальтовой дороге. На торможение машина будет реагировать неприятным металлическим скрежетом, одно из передних колес может реагировать на педаль острее.

О серьезной степени износа скажут ощутимые толчки при торможении, ошибки ABS на бортовом компьютере.

Когда менять тормозные колодки Киа Рио?

Поскольку заводской регламент не дает четких разъяснений относительно периодичности, ориентироваться следует на итоги самостоятельного обследования. Отмеченные ранее признаки выявить получится без трудностей, выполнив минимальный демонтаж. Если присутствует желание заменить детали своими руками, но отсутствует уверенность в наличии оснований, то есть смысл потратиться на диагностику.

В соответствии с внутренним сервисным регламентом, работники СЦ определяют необходимость замены, обследуя состояние фрикционных накладок. Для этого демонтируют колеса, через отверстие в корпусе тормозной скобы измеряют толщину элементов. Паспортное значение – 17,8 мм, минимально допустимое – 14 мм. Если текущий показатель меньше второй величины, то выполнять техобслуживание следует в экстренном порядке, ведь с такой степенью износа автомобиль становится опасным.

Важно: выполнять замену колодок на Киа Рио 4-го поколения, как и 3-го, надо исключительно парно. Проще говоря, в течение одного ТО стоит устанавливать элементы сразу на левое и правое колесо. Придерживаться правила следует даже если самостоятельная диагностика покажет проблемы только с одной парой колодок.

Какие колодки для Kia Rio выбрать?

Многие владельцы отдают предпочтение оригинальным комплектующим. Компоненты передней тормозной системы Киа свободно продаются у официальных поставщиков и на авторынках. Главное – использование при поиске правильного партномера детали – 581014LA00. К слову, на модификациях автомобиля с задними дисковыми тормозами, колодки продаются с номером 583021RA30, а у барабанных вариантов – 583050UA00.

Оригинальные детали от Киа известны не только за счет прочности, но и завышенной цены. Далеко не все владельцы решаются на установку таких деталей, предпочитая покупку не менее качественных аналогов. Среди востребованных и недорогих вариантов для передних тормозов:

• Sangsin SP1399;
• AMD AMDBF358;
• TRW GDB3548.

Если перечисленные варианты найти не удается, но есть возможность приобретения деталей от других брендов, то ориентироваться следует на размеры: длина – 133.0 мм, ширина – 58.2 мм, толщина – 17.8 мм. В случае с задними тормозами, присмотреться стоит к аналогичным брендам. В их ассортименте присутствуют варианты для дисковых и барабанных тормозов.

Особое внимание рекомендуется уделить товарам компании Sangsin. Этот производитель создает комплектующие, используемые в Hyundai и Kia, а также реализует их под собственной торговой маркой.

Какие инструменты нужны для замены колодок

Работа, несмотря на всю ответственность и специфичность, требует минимального снаряжения – все необходимое получится запросто найти в гараже. Выполнить полноценную замену тормозных колодок на Киа Рио 2010 и последующих годов выпуска получится при помощи таких инструментов:

• ключ для демонтажа колес, также варианты на 14 и 17;
• отвертка с плоским шлицем;
• переставные раздвижные клещи;
• щетка или ветошь для устранения грязи с деталей;
• небольшой кусочек проволоки или веревки для временного закрепления суппорта.

В ходе процедуры придется взаимодействовать с тормозной гидравликой, поэтому рекомендуется запастись резиновой грушей или большим медицинским шприцем. Понадобятся они во время откачивания тормозной жидкости из бачка, а также последующего добавления. Не получится обойтись также без домкрата. Подбирать варианты с увеличенных рабочим ходом не обязательно, потому как работа не предполагает получения доступа к днищу автомобиля.

Последовательность действий

Инструкция по замене тормозных колодок на Киа Рио 2013, а также других годов выпуска не включает в себя слишком сложные манипуляции. Выполнить все требуемые действия можно без посторонней помощи за 30-60 минут. Перед получением доступа к колодкам стоит правильно подготовить машину. Для этого надо разместить ее на ровной площадке и поставить на ручник.

В качестве подстраховки следует использовать колесные подпорки.

Дальнейшая работа в рамках подготовки подразумевает уменьшение давления в тормозной системе. Выполнить это можно, открыв капот и откачав из соответствующего бачка немного жидкости. Теперь следует выворачивать руль в сторону, на которой будет выполняться замена первой колодки, поднимать машину на домкрате, снимать колесо. Далее проводят такие манипуляции:

1. Плоской отверткой разжимаются колодки для удобного демонтажа суппорта. Откручивается он ключами на 14 и 17.
2. Рекомендуется привязать суппорт к стойке, чтобы предотвратить случайное повреждение. Для этого можно использовать заранее подготовленную проволоку или веревку.
3. Колодки теперь не зажаты и снимаются с минимальным усилием. Параллельно следует извлечь направляющие пальцы, осмотреть на предмет износа, при необходимости заменить с использованием соответствующей смазки.
4. Можно ставить новые колодки, возвращать на место суппорт. Зажать его надо при помощи раздвижных клещей на максимум.

Теперь можно переходить к сборке компонентов в обратной последовательности и повторении операции для второго колеса. Далее в тормозную систему Киа Рио следует вернуть ранее откачанную жидкость и прокачать по всем патрубкам, несколько раз нажав на соответствующую педаль. Новые детали постепенно займут свои штатные места, после чего автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.