Замена цепи грм бмв

Механизм, который обеспечивает вход и выход рабочего тела в двигателях – называется газораспределительный механизм (ГРМ). В ДВС рабочее тело – это горючая смесь, в дизельных двигателях – воздух. На выходе отработанные газы.

Состоит ГРМ, как правило из распределительных валов (может быть 1), а также привода к ним – клапанов, толкателей и ещё ряда вспомогательных деталей.

ГРМ может быть как с цепным приводом, так и с ременным. Начнем с последнего.

Как часто нужно менять ремень ГРМ в БМВ?

Если своевременно не поменять ремень ГРМ – это может привести к повреждению клапанов двигателя. По этой причине в автомобилях, к агрегатам ГРМ одни из самых высоких требований по износоустойчивости и надёжности элементов.

Срок службы ремня ГРМ необходимо соблюдать, строго опираясь на рекомендации производителя (интервал между заменами чаще всего 50-70 тыс. км). При данном виде ремонта, нужно менять также натяжные и направляющие ролики.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на BMW, на примере модели 318I. Менять ремень необходимо в следующей последовательности:

В первую очередь снимается вентилятор и муфта, ремни привода и крышка на распределителе зажигания.
Сливается антифриз.
Засекаются метки: верхняя стрелка должна быть выбита на шестерне распределительного вала, нижняя на коленвале (на зубчатом шкиве).
Снимается верхняя крышка ГРМ.
Необходимо запомнить расположение (как всё стоит изначально), после чего нужно снять нижнюю крышку ГРМ.
После снимаем старый ремень, далее переносим метки (указанные в пункте 3) на новый ремень (в процессе необходимо заменить и ролики), далее заводим новый ремень по меткам.
Старую помпу снимаем для замены.
Устанавливаем новый ремень, помпу и ролики. После чего необходимо проверить натяжение ремня, и собираем разобранные детали в обратном порядке.

Всё, на этом замена ремня ГРМ BMW завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

Есть у немецкого концерна и автомобили, в которых стоит не ремень, а цепь ГРМ. Это почти все современные модели BMW. Цепь является более долговечной, но и замена производится тяжелее чем смена ремня.

Сколько прослужит цепь ГРМ и как определить ее износ

На BMW, ресурс цепи ГРМ около 200 000 – 250 000 км. Именно столько километров она может проработать без замены. Самая большая опасность для цепи – низкий уровень масла в двигателе, но также опасна и редкая замена масла.

Степень износа цепи невозможно определить внешне, если не снять хотя бы клапанную крышку. Но есть и ряд косвенных признаков, по которым можно предположить необходимость замены цепи:

Металлический звон при работе двигателя;
На холостом ходу двигатель работает неравномерно;
Из выхлопной трубы периодически раздаются хлопки;
В работе мотора наблюдается нестабильность;
Автомобиль не заводится;

Что будет, если цепь поменять не вовремя

Если вы всё же недосмотрели, и вовремя не заменили цепь ГРМ, то она может оборваться в движении, что в свою очередь грозит разрушением внутренностей двигателя. А это, как вы понимаете, значит только одно – дорогостоящий ремонт.

Чтобы заменить цепь ГРМ, понадобится следующее оборудование и инструменты:

для монтажа узла потребуется фиксатор натяжителя;
съёмник для шкива и ступицы коленчатого вала, а также штифта маховика;
натяжитель цепи ГРМ;
соответствующее оборудование для установки фаз;
специальное оборудование, чтобы установить звёзды распредвала.

Необходимо правильно распределить своё время, т.к. замена цепи ГРМ в БМВ процесс трудоёмкий. Также будьте готовы к тому, что придется поменять не только цепь, но и:

Планки;
Натяжители цепи;
Звёзды распределительных валов клапанов.

Делается замена указанных агрегатов в процессе замены цепи для того, чтобы не разбирать двигатель ещё раз (сроки службы у цепи ГРМ, и указанных деталей приблизительно одинаковые).

Итог: если у вас имеется достаточное количество времени, у вас есть необходимый инструмент, и вы не сомневаетесь в своей квалификации – смело можете производить замену цепи ГРМ БМВ собственноручно. В других случаях, лучше будет обратиться в автосервис.

Наш автосервис проводит техническое обслуживание автомобилей BMW уже много лет. Мы произведем замену элементов ГРМ и выполним другие работы по обслуживанию вашего авто. Записывайтесь на диагностику прямо сейчас!

Time-lapse процесса замены цепи ГРМ BMW 750i

Дубликаты не найдены

во время просмотра можно увидеть как стареют некоторые сотрудники

45 часов, нахер так жить

Кто нибудь еще заметил что подъемник опускается медленно?

да тут явно не замена цепи. сняли головки блока, нахуа?

Ну замена цепи у официалов должна выполняться в соответствии с точным руководством. Руководство писали немцы, им виднее.

Может конечно стоит сгонять в гаражи, там побыстрее сделают 🙂

если бы цепь порвалась то это была бы другая история. тут она просто вытянулась, это распространенное заболевание.

Чтобы поменять прокладки ГБЦ. Ваш КО. На моторах N62, N63 лучше поменять сразу все прокладки, если ты его снимаешь. Прокладки сами копеечные а вот кост по снятию установке ДВС заставит некоторых пикабушников преждевременно поседеть.

подозреваю, что дело в извращенном натяжителе/успокоителе цепи

иногда я радуюсь, что у меня не бмв.

но все же, тут наверное не только замена цепи, а какое-то большое ТО, в которое входит и замена.

Цепь долго ходит обычно.

интересно во сколько встало это счастливому обладателю машины.

Это раньше цепи долго ходили, были многорядными. А сейчас чуть ли не велосипедную ставят.

Нет тут никакой капиталки, просто как нормальные люди обслужили мотор, проверили состояние ШПГ, заменили масляный насос, и все прокладки.

Да тут явно не замена цепи, а капиталка, не иначе.

Читать еще: Замена грм фольксваген пассат

как по мне больше похоже на капиталку, разве что кшм, не поменяли. Кстати, на 2:49, похоже, что вкладыши на шатунах смотрели. Хотя черт его знает, в V образном движке, с таким уродским разводом цепи, да еще и в ограниченном подкапотном пространстве совсем не удивлен, что надо движок полностью снимать

вот потому Германия и слилась в ВМВ – мощные танки, охрененные самолеты, новые корабли и подводные лодки. и цена всем этим убервафлям НОЛЬ при такой ремонтопригодности.

немцы такие немцы.

Теперь понятно почему владельцы так говёно ездят – хотят убить всё в гарантийный срок.

45 часов или “человекочасов” т.е. если человекочасов то 3 человека в теории закончат за 15 часов .

Это покруче чем у ренж ровера

у рейнжей стоит как раз двигло бмв, тот что 4.6 литра.

А чего они грм вообще внутрь блока не убрали нахуй? Чтобы не просто навесное снимать, а ещё и двигун разобрать к ебеняматери? Так удобнее же, не?

Цепной грм, больше тысячи слов. А вообще, цепь должна всегда находиться в маслянной ванне, что бы каждые 2т км. ее не менять. Есть еще вариант газораспределения с помощью шестерен, аки на пром дизелях, и на каком-то двигателе от феррари, но они сцуко в разы дороже, да еще плюс ко всему менее оборотистые, из-за паразитных масс вращения

Т.К. это не ремень. Это цепь.

разве они тут мотор не разобрали?

Блядь, я на смолл блоке, не снимая мотор с машины, цепь вместе со звездами сменю часа за два, причем большая часть времени уйдет на отковыривание прокладок. Эх, бмв, бмв.

А вообще они отличаются некоторым геморроем в обслуживании, что авто, что мото. У меня на мотике, чтобы радиатор снять, который крепится 1 болтом м6 сверху, разобрать надо почти весь мот:(

бляяя 3 часа грм меняется полностью

на 210 мерседесе я примерно столько менял в 4 руки

Подозрительно быстро. Какой двиг? 2.0тди?

3.2 атмо.Просто руки заточенны как надо

Помогите вспомнить фильм.

В общем, тема такая. В 1997 году, когда мне было 12-13 лет, у нас обнесли квартиру. В том числе украли видак Funai, в котором была любимая видеокассета отчима. Мне тоже она очень нравилась.

Там в начале фильма в автосервис приезжает тётенька блондинка на красненькой BMW 318i coupe 1983 г.в. (точно такая же была и у отчима, только бежевая).

Фото из тырнетов

Дяденька мастер долго копается в капоте, потом камера крупным планом показывает, как мастер демотнирует трамблёр (вроде так называется), и меняет на новый. Так же крупным планом. Потом он отряхивает о штаны руки и выписывает ей счёт.

Тётенька начинает мяться и стрелять глазками, что у неё нет денег. (Сука, думал я, он такую работу провёл), а она начала расстёгивать его комбинезон и прижиматься к нему. Я прильнул к экрану, что же будет дальше? А потом там такое началось! Вы не поверите. Он в неё прям тыкал! А потом ещё усатый начальник автосервиса подтянулся, чтобы тоже тётеньку наказать. Я прям радостный был, от того что, справедливость восторжествовала!

Так вот, к чему этот пост. Отчим мне эту BMW подарил. А недавно, этот самый трамблёр (мать его!), полетел. В автосервис я ехать почему-то очкую. Но в этом фильме детально было показано, как его заменить. Может кто вспомнит этот фильм. Буду очень благодарен! Он на немецком кстати

Испытатель

Побег от нескольких патрулей ГАИ на скорости 250 км/ч, таран служебного авто, движение в лесном массиве – так вчера, 23.06.19, закончилась попытка работника СТО испытать чужую BMW X5 М.

Внимание сотрудников ГАИ на трассе Минск-Витебск привлек BMW X5 М без номеров, который, как сообщает пресс-служба УВД Мингорисполкома, сильно (. ) превысил скорость.

Шайтан-водила попытался оторваться от гаишников, разогнавшись до 250 км/ч. В башке явно что-то оторвалось, т.к. “гонщик” пробовал таранить служебное авто, но сотрудникам удалось избежать столкновения.

Любитель скорости скоро понял, что не сможет скрыться по трассе, и решил свернуть к лесу. Но гаёвые и милиция блокировали выезды и водиле пришлось остановиться.

Выяснилось, что местный Шумахер – это 27-летний работник СТО, куда хозяин отдал на ремонт свою бэху. На него составлено 8 административных протоколов.

Очередной трэш на работе

Протаскивают к нам вчера авто на эвакуаторе, мол заглохла на ходу и не запускается. Был это BMW X5, дизельная рядная шестерка, не помню модель двс, врать не буду. Ну, значит, мой коллега взял ее в работу, выдернул форсунки, а по ним видно, что 4,5,6 горшки не работают. Ну ок, компрессию померили, как раз в этих горшках по нулям. Далее было принято решение сдернуть ГБЦ. Прошло некоторое время, прихожу я поглядеть как дела идут, ну и вижу следующую картину:

А вот шестой горшок поближе

Вот так, для сравнения, выглядят живые поршни:

Поршень приуныл немного) А вот куски колец и прочая требуха, найденная во впуске:

Во впускной вся эта красота попала через клапан ЕГР, клапанам и головке тоже досталось знатно, горячую часть ТКР (турбины) размолотило кусками металла. В общем попытались мы восстановить события перед поломкой, и вот что получилось. Не так давно клиент поменял в другом СЦ турбину, так как старая начала гнать масло. Ну турбину то они поменяли, а масло из патрубков и интеркулера слить не удосужились. Авто после замены ТКР попер, ну и хозяин стал наваливать как раньше. Вышел на трассу надавил на гашетку и попер. Турбина стала надувать движок, масло из патрубков полетело в цилиндры, а так как 6-ой горшок расположен дальше всего по контуру охлаждения, то вся это топливно – маслянно – воздушная смесь начала бешено греть поршень, ну а дальше все там стало плавиться и мотор сам себя переживал. Дальше разбирать мотор смысла не было, машина ушла в отстойник.
Ры Сы Извиняюсь за качество фото, под рукой был только телефон.

Читать еще: Замена цепи грм шкода йети

Замена цепи привода ГРМ на BMW X5

Газораспределительный механизм обеспечивает функциональность всего силового узла. С его помощью в строжайшей последовательности производится впрыск топливовоздушной смеси, а также выпуск газов из камеры сгорания двигателя. При этом одним из основных связывающих элементов системы является цепь ГРМ. Она надета на шкив распределительного вала, а вращение цепи обеспечивает звезда коленчатого вала.

Учтите, что очень важно контролировать нормальное натяжение цепи. В случае послабления регулировка производится специальными натяжными «башмаками». При этом не стоит забывать, что цепью ГРМ может приводится в действие целый набор устройств.

Когда менять?

Как показывает практика, цепь ГРМ служит намного дольше, чем ремень. Если второй необходимо менять каждые 50-70 тысяч километров, то срок службы цепи некоторые производители даже не нормируют. Есть мнение, что цепочка ГРМ способна выходить весь ресурс двигателя без сбоев. Но, к сожалению, это только в теории. Весьма сложные условия эксплуатации, отсутствие должного ухода и прочие причины могут привести к повреждению этого узла или выходу из строя его составляющих частей. В такой ситуации может понадобиться срочная замена. Но как ее выполнить?

Особенности замены цепи привода ГРМ на BMW X5

Будьте готовы к тому, что процесс снятия и установки ремня ГРМ весьма трудоемкий и займет у вас какое-то время. При этом для выполнения работ необходимо подготовить определенные инструменты. Вам понадобится фиксатор натяжителя (без него не обойтись в процессе монтажа узла), штифт маховика (установочный), съемник для шкива и ступицы коленвала, устройство-натяжитель для цепи ГРМ, прибор для установки фаз, устройство для установки звезд распредвала и так далее.

Некоторые полезные указания:

Отсоединяйте «минусовой» провод от АКБ (это обязательная рекомендация).
Выкручивайте свечи зажигания (это необходимо для того, чтобы облегчить работу коленвала).
Проворачивайте коленвал в стандартном направлении (стрелка должна указывать направление вращения).
Перед началом демонтажа обязательно поставьте метки на указателе положения коленчатого вала.
Ни в коем случае не проворачивайте коленвал путем вращения звезды.
Не проворачивайте коленвал, когда цепь уже снята.

Последовательность действий при выполнении работ:

Снимайте поддон, который вам будет мешать выполнять дальнейшую работу.
Устанавливайте коленвал мотора в положение ВМТ 1-го цилиндра.
Убедитесь, что выступы «кулачков» распредвала направлены вверх.
Проверьте, что впоследствии вы сможете установить устройство для распредвала. Если нет, то проведите регулировку валов в следующем порядке:

– вытягивайте шлангу подведения масла узла «Ванос»;

– подключайте сжатый воздух к узлу;

– проворачивайте коленвал на 1-2 оборота до момента, пока выступы «кулачков» не станут друг перед другом;

– устанавливайте специальный штифт для маховика и проверьте, что сможете поставить приспособление для установки распредвала;

– демонтируйте узел регулирования фаз «Ванос».

Снимайте приспособления для натяжения ремня.
Сжимайте дополнительный натяжитель, ставьте фиксатор.
Демонтируйте звезды распредвалов клапанов (выпускного и впускного типа).
Демонтируйте второй натяжитель.

Вытягивайте звезду распредвала и снимайте цепь.
Подготовьте цепь под замену.
Ставьте на место звезду распредвала выпускных клапанов.
Устанавливайте новую цепочку.
Проверьте, что метка в виде стрелки на звезде находятся на одном уровне с плоскостью ГБЦ.
Ставьте приспособление для натяжения цепи ГРМ.
Закручивайте винт регулировки до момента соприкосновения с направляющей. Затягивать не нужно.
Если требуется, переставьте звезду распредвала.
Ставьте неосновной натяжитель.
Монтируйте шлицевую втулку и вал (вместе со штифтом).
Проверьте, что пропуски шлицев расположены друг перед другом.
Переставляйте шлицевой вал до тех пор, пока отверстия с резьбой не станут напротив центральной части прорезей.
Совмещайте звезды распредвалов и вторичную цепь. При этом внимательно смотрите, чтобы пропуски шлицев находились напротив друг дружки.
Ставьте на место шлицевый вал и штифт в звезду распредвала.
Установите вал шлица таким образом, чтобы он выступал не более чем на 1 мм.
Ставьте на место шайбы и гайки.
Пока не протягивайте и ставьте на место плоскую пружину. Обращайте внимание, чтобы указатель «F» был виден.
Проверьте, что метка в виде стрелки, которая нанесена на ротор датчика, находится на одной плоскости с верхней частью ГБЦ.
Доставайте шлицевый вал, который находится со стороны выпуска, до предела.
Поставьте и освободите неосновной натяжитель.
Натягивайте с помощью инструмента цепь. Оптимальный момент зажатия – 0,7 Н*м.
Нажимайте на ротор датчика до тех пор, пока не будет необходимого натяжения плоской пружины.
Затягивайте гайки (пока от руки).
Протягивайте винты и гайки в два шага. Сначала затяните их с усилием в 5 Н*м, а потом 20 Н*м.
Монтируйте натяжитель для цепочки.
Демонтируйте устройства для установки и сделайте два оборота коленвала.
Проверьте, что коленвал расположен в позиции ВМТ 1-го цилиндра.
Демонтируйте устройство для установки фаз.
Ставьте устройство регулировки фаз «Ванос».
Болт в центре шкива коленвала повторно не ставьте.
Возвращайте все детали в обратной последовательности.

Вывод

Как правило, работа по замене цепи ГРМ на Х5-м «Бумере» весьма трудоемкая. Она требует применения большого количества специального инструмента, определенного объема знаний и много свободного времени. Следовательно, если есть хотя бы малейшие сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам. Хотя, многие автолюбители решаются на такую работу, если рядом есть более опытный человек, который сможет своевременно подсказать и направить идею в нужное русло. И если уж вы взялись за дело, то все получится. Удачи.

Читать еще: Замена грм ниссан альмера

11 31 051 Замена приводной цепи (N46T)

Внимание!

Для снятия приводной цепи необходимо отпустить центральный болт и затем снять его.

После отворачивания центрального болта звездочка цепной передачи приводной цепи и звездочка цепной передачи масляного насоса больше не будут иметь силовое замыкание с коленчатым валом (опасность повреждения) .

Балансирные валы перевернулись и должны быть отрегулированы заново согласно описанию выше.

Необходимые подготовительные операции:

Снимите корпус воздушного фильтра с расходомером воздуха.
Вывернуть все свечи зажигания.
Снять крышку головки блока цилиндров.
Снять ремень привода генератора.
Снять демпфер крутильных колебаний.
Снять оба электромагнитных клапана.
Зафиксировать двигатель в положении установки.
Опустить передний подрамник.

После снятия масляного картера временно установить на место передний подрамник и снять специальное приспособление для фиксирования двигателя в положении установки.

Провернуть коленвал двигателя за центральный болт в направлении вращения до положения поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.

Распредвал впускных клапанов:

Лыски для фиксации распределительного вала имеют на верхней стороне закругление, а на нижней стороне прямую линию.

В положении поршня в верхней мертвой точке конца такта сжатия 1-го цилиндра закругление на лыске в оси цилиндра смотрит вверх.

Распредвал выпускных клапанов: Указание:

Дополнительное отличие распределительного вала выпускных клапанов:

В положении поршня в верхней мертвой точке конца такта сжатия 1-го цилиндра выемки (1) на распределительном валу выпускных клапанов смотрят на выпускной коллектор.

Провернуть коленчатый вал двигателя за центральный болт и зафиксировать маховик с помощью специального приспособления 11 5 120 при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.

На рисунке показано без АКПП.

У двигателей с АКПП рядом с отверстием (1) для фиксации в положении в ВМТ имеется большое отверстие (2), которое можно перепутать с отверстием для фиксирования.

Если маховик зафиксирован в правильном отверстии (1) с помощью приспособления 11 5 120 , двигатель больше не проворачивается за центральный болт.

Внимание!

Если центральный болт затянут предписанным крутящим моментом, при отворачивании центрального болта специальное приспособление 11 5 120 не должно использоваться для удержания от проворачивания.

Отсоединяйте центральный болт только с помощью специального приспособления 11 8 180 .

Отсоединение выполняется при снятом двигателе с помощью специального приспособления 11 9 260 .

Указание:

Запрещается проворачивать двигатель с отвернутым центральным болтом.

Двигатель остается зафиксированным с помощью специального приспособления 11 5 120 /11 9 290 .

Снять исполнительные узлы стороны впуска и стороны выпуска.

Снять ступицу (2) движением вперед. Указание:

на рисунке показана ступица с тремя отверстиями.

Вывернуть резьбовую пробку (1).

Снять болт крышки подшипника (2) планки натяжителя.

Нажать на фиксаторы разъема и отсоединить от импульсного датчика распредвала впускных клапанов.

Вывернуть резьбовую пробку.

Вынуть нижний болт направляющей планки цепи.

Вывернуть верхний болт направляющей планки (1) цепи.

Вывернуть резьбовую пробку.

Вывернуть болт крышки подшипника направляющей планки цепи.

Снять всю направляющую планку цепи с приводной цепью (1), планку успокоителя цепи (2) и планку натяжителя (3) движением вверх.

Потянуть приводную цепь (1) вниз и достать звездочку цепной передачи (2).

Осторожно разжать направляющую планку (3) цепи и достать приводную цепь (1).

Проверить и при необходимости заменить направляющую планку цепи.

Осторожно разжать направляющую планку (3) цепи и вставить приводную цепь (1).

Потянуть приводную цепь (1) вверх.

Внимание!

Обратить внимание на направление при установке звездочки (2) цепной передачи.

Буртик на звездочке (2) показывает в сторону коленчатого вала .

Вставить звездочку цепной передачи (2) в приводную цепь (1).

Протянуть приводную цепь (1) вверх настолько, чтобы звездочка (2) коснулась направляющей планки (3) цепи.

Удерживать приводную цепь (1) и звездочку (2) в этом положении.

Установить сверху всю направляющую планку цепи с приводной цепью (1), планку успокоителя цепи (2) и планку натяжителя (3).

Вставьте болт крышки подшипника (2) планки натяжителя.

Заменить уплотнительное кольцо колпачковой гайки (1).

Установить и затянуть резьбовую пробку (1).

Вставить и затянуть болт крышки подшипника направляющей планки цепи.

Заменить уплотнительное кольцо колпачковой гайки (1).

Установить и затянуть резьбовую пробку (1).

Проверить ступицу (2), при необходимости заменить.

Вставить ступицу (2).

на рисунке показана ступица с тремя отверстиями.

При установке:

Заменить центральный болт (1).

Вставить центральный болт (1) и завернуть до прилегания. Внимание!

Центральный болт (1) пока не затягивать.

на рисунке показана ступица с тремя отверстиями.

При не затянутом центральном болте балансирные валы можно вручную проворачивать за углы.

Центрировать балансирные валы так, что специальное приспособление 11 5 140 можно было вставить со стороны впуска под балансирные валы.

Вставить верхний болт направляющей планки (1) цепи и завернуть до прилегания головки.

Вставить нижний болт направляющей планки цепи и затянуть.

Затянуть верхний болт направляющей планки (1) цепи.

Заменить уплотнительное кольцо резьбовой пробки маслосливного отверстия.

Вставить резьбовую пробку и затянуть.

Внимание!

Закрепите центральный болт только специальным приспособлением 11 8 180 .

Закрепите при снятом двигателе с помощью специального приспособления 11 9 260 .

Затянуть центральный болт (1).

на рисунке показана ступица с четырьмя отверстиями.

Оценка статьи:

Загрузка...